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패션770

피에르파올로 피치올리가 발렌시아가를 떠난다 케링의 CD 돌려막기의 첫 번째 결과(링크)로 피에르파올로 피치올리가 발렌시아가를 떠난다. 안 좋은 결말이 예고되는 결정이었는데 이렇듯 커다란 기업들이 다들 알면서도 걸어들어가는 모습을 종종 보게 된다. 아무튼 케링이고 뭐고 다들 상황이 별로 좋아보이지가 않기는 한데 특히 발렌시아가는 뭘 하는 브랜드라는 컬러를 잊어버렸다. 나머지 둘도 비슷한 상황인 거 같다. 이름이 워낙 쓰기가 어려워서 여기에 피춀리, 피촐리 등등으로 썼는데 피치올리로 통일할까 싶다. 아무튼 피에르파올로 피치올리는 인스타그램에 긴 소회(링크)를 남겼다. 사실 피에르파올로 피치올리와 마리아 그라치아 치우리가 함께 발렌티노를 맡고 있던 시절이 셋 모두에게 가장 좋지 않았나 하는 생각을 여전히 하고 있는데, 이미 먼 과거의 일이 됐고 이런 .. 2026. 11. 6.
1990년대의 프라다 하퍼스 바자의 라이아 가르시아-푸르타도가 "Prada in the Nineties, 프라다의 90년대"라는 책을 냈다는 기사를 보고(링크) 90년대 컬렉션을 좀 찾아봤다. 이 책이 좀 특이한데 1990년대 나왔던 20개의 컬렉션을 하나하나 자세히 살펴보면서 당시 변화하던 패션 산업과 문화의 충돌을 짚어낸다고 하고 프라다의 허가나 승인 없이 만들어진 책이라고 한다. 뉴욕 타임즈의 글을 보면 오래된 가방 브랜드에서 패션 브랜드로 변화하며 컬렉션을 시작한 후 평론가들에게 Smart Little Sack이라고 폄하당하다가 1996년부터 시작된 상징적인 컬렉션으로부터 일종의 전환기가 찾아오며 이전의 모든 미적 감각을 버리며 새로운 단계에 접어들어다고 말하고 있다. 그런데 내가 프라다라는 이름을 유의미하게 받아들인.. 2026. 11. 4.
인사이동의 계절, 캘빈 클라인과 알렉산더 맥퀸 패션계에 한동안 대규모 인사 이동이 있었던 이후 일단 약간 안정이 된 거 같긴 한데 그래도 크고 작은 이동이 계속 뉴스에 나오고 있다. 그러다가 어제 캘빈 클라인의 베로니카 레오니, 알렉산더 맥퀸은 션 맥기르가 브랜드를 떠난다는 발표가 있었다. 캘빈 클라인 27SS 백스테이지, WWD 캘빈 클라인이 2018년 이후 중단했던 런웨이 복귀를 위해 베로니카 레오니를 영입했고 나름 밀어주기도 했고 괜찮은 컬렉션을 선보이기도 했는데 결국 4시즌을 마치고 떠나게 되었다. PVH는 계속 손실, 매출 감소를 겪고 있는데 그게 과연 컬렉션 탓인가 싶긴 한데 이렇게 예하 브랜드의 이미지 제고와 가격 상승을 떠받치기 위해 컬렉션을 선보이는 브랜드는 최상위 라벨이 조금 더 압도적인 분위기를 만들 필요가 있기는 하다. 그냥 .. 2026. 10. 16.
27SS의 시시함에 대해서 27SS 컬렉션이 마무리가 되었다. 요 앞 몇 편의 글에서 파편적으로 언급하기는 했지만 이번 패션 위크에 대한 전반적인 느낌은, 뉴욕과 런던이야 뭐 그렇다 쳐도, 밀라노와 파리도 시시하고 시원찮기 짝이 없었다는 거다. 현실성이 없고, 패션 미디어와 소비자 사이는 유리되어 있고, 누구도 설득하지 않고 설득당하지도 않고, 신선함과 새로움도 없다. 그냥 비싸보이는 촌티나는 것들이 있을 뿐이다. 잘 하던 걸 버려두고 신선함을 불어넣으려고 혹은 죽어가는 걸 살리고자 시도하는 패션 연합 거대 기업체의 의자 돌리기는 모두를 수렁에 빠트리며 구시대의 냄새를 풀풀 풍길 뿐이다. 저 옷을 가지고 어디서 누가 입으라는 거냐 하는 질문에 대한 답이 없다. 사실은 있고 다들 알고 있다. 그게 이제 더 이상 대부분의 사람들과 상.. 2026. 10. 10.
앤 드뮐미스터와 에델 케인, 남부 고딕 앤 드뮐미스터와 뮤지션 에델 케인의 협업으로 티셔츠가 나왔다. 파리 매장에서만 살 수 있다는 것 같다. 티셔츠 앞에는 "It's happening to everybody"라는 문구가 적혀 있고 뒷면에는 불타는 동그라미 모양의 라인 아트 같은 게 그려져 있다. 설명에 보면 에델 케인의 앨범 타이틀곡 가사의 마지막 문구라고 한다. 이게 무슨 앨범인지 찾아봤더니 2025년에 나온 EP, Perverts의 동명의 타이틀곡 가사에 나온 말이다. 이게 무슨 의미일까 하고 찾아봤는데 여기서부터 이야기가 약간 복잡하다. 일단 에델 케인을 잘 몰라서 찾아봤더니 모델 겸 뮤지션이다. 미국 남부 플로리다 주 탤러허시라는 곳에서 태어났고 남부 침례교 집안에서 침례교 집사인 아버지 밑에 자라며 어릴 때부터 교회 성가대 활동을.. 2026. 10. 8.
아이비 패션은 정말 대학 시절의 문화적 낭만화일까 포브스에 아이비 스타일이 다시 돌아왔다는 기사가 올라왔다(링크). 간단히 요약하자면 "첨단 기술의 새로운 세상은 외로운 곳이 될 수 있고, 그런 이유로 미래가 불확실하게 느껴지는 상황에서 과거에서 위안을 찾으려는 자연스러운 경향"이 있다는 거다. 정말 그럴까. 이 말은 그럴듯하게 들리기도 하지만 그런 과거는 어디까지나 미국인들에게나 있을 거다. 그것도 전부도 아닐거다. 기사에서 인터뷰 한 매튜 롱코어는 1970년대 생으로 1990년대에 예일 대학을 다녔다. 1990년대에 아이비 패션 같은 게 대세였을 리는 없겠지만 아무튼 부모든 교수든 영화든 누구든 보고 들은 게 있긴 할테고 그렇게 해서 아이비 스타일(링크)을 만들게 되었을거다. 게다가 과거에서 위안 같은 분석으로는 세계적인 유행 같은 것도 들여다 보기.. 2026. 10. 2.
자라 + 존 갈리아노 Re{form} Zara 자라 + 존 갈리아노의 협업 컬렉션 "Re{form} Zara Authored by the Couturier John Galliano"의 화보들이 공개되었다. 이름이 상당히 길고 복잡한데 일단 John Galliano라는 이름이 LVMH 소유이기 때문에 쿠튀리에를 붙여서 브랜드가 아니라 사람인 걸 적시한 게 아닌가 싶다. 사실 여기서 포인트는 Re{form}에 있다. 존 갈리아노를 보면 어딘가 흘러가는 시대 속에서 갈 곳을 잃어버리고 방황하고 방탕해진 (몰락한) 프랑스 귀족의 묘사가 기본에 박혀 있는 거 같다. 실제로 1984년 그의 세인트 마틴 졸업 컬렉션도 레 앵크루아블, 프랑스 혁명 시대의 멋쟁이 귀족 반항아 집단이 주제였다(링크). 지금 시점에서 이걸 또 들고 나온 건 어떻게 보면 시대 착오적이.. 2026. 10. 1.
자기네 빈티지와 경쟁하는 브랜드들 : 버버리 오랫동안 사랑받고 실제로 많이 쓰는 결정적인 제품을 만들어 낸 브랜드가 마주하는 문제 중 하나는 내놓는 신제품들이 자신의 예전 제품과 경쟁을 해야한다는 거다. 구두나 가방 같은 경우는 그런 경향이 좀 덜한데 기본 아이템의 생명력이 더 길기도 하지만 옷보다 훨씬 비싸기 때문인지 브랜드에서 새로운 이미지 부여를 위해 막대한 비용을 들이고 있는 면도 있다. 샤넬의 2.55나 에르메스의 켈리백이 그 무엇보다 완벽하기 때문에 지금까지 나왔고 한때 엄청난 인기를 끌기도 했던 수많은 다른 가방을 뒤로 하고 여전히 버티고 있는 것 같지는 않다. 다른 요인이 있는 거다. 옷의 경우에는 이런 문제에 대처가 좀 어렵다. 아무래도 가방이나 구두 같은 것들보다는 변화의 폭이 크기 때문일 거다. 이런 브랜드가 꽤 많은데 예를 들.. 2026. 9. 23.
지루한 일상에 대한 대책, pillings 이번 일본의 라쿠텐 패션위크 기사를 읽다가 브랜드 필링스(pillings)에 대한 이야기를 읽었다. 무라카미 료타라는 분이 전개하고 있는 브랜드인데 원래는 니트 전문가인 어머니와 함께 료타무라카미라는 이름으로 브랜드를 운영하다가 2021년 필링스로 이름을 바꿨다. 밑에 조금 더 이야기하겠지만 상당히 오타쿠 분위기가 나는 아저씨다. 아무튼 이번 시즌에 대한 이야기를 보는데 "화려하고 빛나는 인상을 갖게 되는 것도 많은 패션의 세계. 그러나 무라카미는 “나는 파티나 미술관에 가거나, 다양한 사람을 만나거나 하는 일도 별로 없다”고 자신의 일상을 “지루한” 것이라고 말한다. 그런 날들 속에서 "더 뭔가 재미있는 것을 발견하고 싶다"는 생각에서 출발"했다고 한다. 이런 출발의 부분이 나와 생각이 매우 비슷하다.. 2026. 9. 11.

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