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레더 스카프

macrostar — Sun, 8 Nov 2026 22:27:02 +0900

일본 진보초(그런데 영어로는 jimbocho네)의 셀렉트 샵 메이든에서 팔고 있는 제품들에 대한 유튜브를 보는데 피엔 스튜디오에서 나온 레더 스카프가 나왔다. 가죽 머플러라니 낯선 아이템이다.

양가죽이고 세 개의 가죽을 이어 붙여서 만들었다. 양가죽이니까 얇고 부드러울테지만 그렇다고 울이나 실크 정도는 아닐텐데 괜찮을까 싶다.

그래도 찾아보니 훌렁훌렁 잘 걸치고 있어서 괜찮은가 싶기는 하다. 비와 가죽의 차가움 등등이 궁금하긴 한데 설명을 보면 쓰면서 나오게 될 파티나를 또한 강점으로 내세우고 있다.

아무튼 가죽으로 머플러, 스카프를 만드네 싶어서 찾아봤더니 현행 제품들이 꽤 있다. 우선 샤넬.

26FW 프리 컬렉션에 나온 제품으로 역시 양가죽. 위 사진의 골드 컬러는 스웨이드고 블랙이 또 있는데 그건 양가죽이다.

끝에 샤넬 로고가 붙어 있다. 스웨이드 버전은 그렇구나 싶어도 양가죽 버전의 번쩍거림은 피할 수가 없다.

르메르에서는 트라이앵글 스카프가 나왔다.

말 그대로 삼각형 스카프. 역시 양가죽인데 이건 반대쪽에 큐프라 천을 대놨다.

그리고 보테가 베네타에는 반다나가 있다.

반다나지만 천으로 만든 것처럼 묶을 수가 없기 때문에 벨트 고리를 따로 붙여놨다. 보테가 특유의 인트레치아노 방식으로 만들었고 스웨이드다. 3가지 색이 나왔다.

제품 사진을 보면 스웨이드 반다나를 목에 두르고 같은 방식의 레더 자켓까지 뭔가 굉장한 옷차림을 하고 있다. 저 정도면 가벼운 갑옷 정도 역할은 할 수 있을 듯.

보테가 베네타의 반다나를 검색하다 보니 이런 것도 있다.

가죽 위에 반다나 모양을 프린트 한 토트 백이다. 이건 이번 시즌 제품은 아닌 거 같다. 천으로 만들던 것들을 가죽으로 바꿔보려는 보테가 베네타의 길을 엿볼 수 있다.

아무튼 레더 스카프라는 걸 다들 열심히 내놓고들 있었군.

보테가 베네타와 무민

macrostar — Fri, 6 Nov 2026 10:05:10 +0900

이런 브랜드들은 가끔 귀여운 걸 해줘야 이미지가 쇄신되고 희석된다. 하지만 로에베의 센과 치히로 같은 것도 그렇지만 과연 이런 제품의 대상이 누구인가 생각해 보면 머리가 약간 복잡해진다. 기본적으로 어린이를 위한 명품에 대해 반감을 가지고 있는데 딱히 특별한 계기가 있지 않는 한 그 생각은 바뀌지 않을 것 같다. 물론 이번에 나온 보테가 베네타 + 무민 컬렉션은 어른이 써도 되긴 하고 이쪽은 그래도 어른 쪽에 추가 기울어져 있기도 하다. 그런데 또 참도 좋아하지 않아. 럭셔리 참처럼 허무한 세계가 또 있을까.

보테가 베네타 홈페이지(링크)에서 전 제품을 살펴볼 수 있다.

이런 사진은 좀 재미있는 게 무민 왜 저렇게 절박해 보이냐.

피에르파올로 피치올리가 발렌시아가를 떠난다

macrostar — Fri, 6 Nov 2026 09:58:28 +0900

케링의 CD 돌려막기의 첫 번째 결과(링크)로 피에르파올로 피치올리가 발렌시아가를 떠난다. 안 좋은 결말이 예고되는 결정이었는데 이렇듯 커다란 기업들이 다들 알면서도 걸어들어가는 모습을 종종 보게 된다. 아무튼 케링이고 뭐고 다들 상황이 별로 좋아보이지가 않기는 한데 특히 발렌시아가는 뭘 하는 브랜드라는 컬러를 잊어버렸다. 나머지 둘도 비슷한 상황인 거 같다.

이름이 워낙 쓰기가 어려워서 여기에 피춀리, 피촐리 등등으로 썼는데 피치올리로 통일할까 싶다. 아무튼 피에르파올로 피치올리는 인스타그램에 긴 소회(링크)를 남겼다. 사실 피에르파올로 피치올리와 마리아 그라치아 치우리가 함께 발렌티노를 맡고 있던 시절이 셋 모두에게 가장 좋지 않았나 하는 생각을 여전히 하고 있는데, 이미 먼 과거의 일이 됐고 이런 일은 이제와서 되돌아가려고 하면 더 엉망이 되기 마련이다. 치우리는 디올 이후 펜디에 자리를 잡았는데 피치올리는 어디로 가려나 궁금하다.

그리고 발렌시아가는 마틴 로즈가 맡게 되는 거 같다. 잘 어울릴 듯.

1990년대의 프라다

macrostar — Wed, 4 Nov 2026 16:50:02 +0900

하퍼스 바자의 라이아 가르시아-푸르타도가 "Prada in the Nineties, 프라다의 90년대"라는 책을 냈다는 기사를 보고(링크) 90년대 컬렉션을 좀 찾아봤다. 이 책이 좀 특이한데 1990년대 나왔던 20개의 컬렉션을 하나하나 자세히 살펴보면서 당시 변화하던 패션 산업과 문화의 충돌을 짚어낸다고 하고 프라다의 허가나 승인 없이 만들어진 책이라고 한다.

뉴욕 타임즈의 글을 보면 오래된 가방 브랜드에서 패션 브랜드로 변화하며 컬렉션을 시작한 후 평론가들에게 Smart Little Sack이라고 폄하당하다가 1996년부터 시작된 상징적인 컬렉션으로부터 일종의 전환기가 찾아오며 이전의 모든 미적 감각을 버리며 새로운 단계에 접어들어다고 말하고 있다.

그런데 내가 프라다라는 이름을 유의미하게 받아들인 게 언제였나 기억을 더듬어 보면 로버트 알트만의 영화 프레타 포르테에서 파리 패션 위크 현장을 전하는 킴 베이싱어가 이런 저런 브랜드가 패션쇼를 엽니다! 뭐 이런 리포팅을 하는 장면이었다. 거기서 프라다 이야기를 했었다. 그 장면의 다른 사항은 아무 것도 기억나지 않는데 여기서 프라다 이야기가 나오네 하는 생각을 하면서 생각보다 더 유명한가 보구만 했던 기억이 있어서 여전히 머리 속에 남아있다.

이 영화가 1994년 작이니까 그보다 전부터 일단 많은 이들의 입을 오르내리는 자리에 올라가 있던 게 아닌가 싶긴 하다. 한국에는 1990년대 말인가에 들어왔던 거 같고 청담동 플래그십 매장을 연 게 꽤 화제였었다. 이후 프라다 백팩과 프라다 스포츠 스니커즈가 한참 유행했던 기억이 난다. 유행템을 써본 적은 없지만 단정하고 심플하고 그러면서 패턴이 은근 많고 말라깽이들이 엄청 나오던 패션쇼가 인상적이었다. 참고로 영화 내용을 포함해 기억이 정확하지 않은 게 있을 수 있음.

아무튼 저런 이야기를 보다가 1996년 패션쇼를 좀 찾아봤다. 예전 패션쇼 검색해 보니까 프라다 공홈에 다 올라와 있다. 여성복 1996년 SS는 여기(링크), FW는 여기(링크). 이걸 보니까 남성용으로 나왔던 에폴렛 달려있는 잔 패턴 무늬 트렌치 코트를 꽤 사고 싶어했던 기억이 나네. 한 시즌 컬렉션 60여개 룩 중에 케이트 모스가 4번 쯤 나오는 게 눈에 들어오는데 다른 모델들도 그런 건가 싶다. 그리고 찬찬히 보다보니 패턴 프린트들보다 단아한 옷들이 눈에 들어온다.

약간 흥미로운 부분은 90년대에도 프라다는 치마 길이가 화제였다는 거다. 기사를 보면 "사람들은 "세상에, 치마 길이가 짧네, 기네"라고 반응했거든요. 패션계에는 여전히 체면을 중시하는 분위기가 강했던 것 같아요."라는 구절이 나온다. 왜 유독 프라다에 대해서 이런 반응이 많은 걸까. 선입견을 만들어 내는 디자이너라서 그런걸까 아니면 미니멀한 룩에 다리가 얼마나 보이는지를 유독 신경쓰는 티가 나기 때문에 그런 게 눈에 잘 들어오는 걸까. 책도 궁금해지는군.

엘엘빈의 워든 자켓은 무엇인가

macrostar — Wed, 4 Nov 2026 10:02:28 +0900

엘엘빈의 워든 자켓이라는 게 있다. 보통 빈티지 피싱 재킷이라고도 하는데 일본쪽에서 특히 워든 자켓이라고 부르는 거 같다.

이렇게 생긴 옷. BDU와 비슷하게 생긴 옷으로 어깨 쪽에 스트랩이 하나 붙어 있고 허리에 고정끈이 들어간다. 이 옷은 궁금한 점이 꽤 많은데 섬유와 관련된 라벨이 붙어 있는 게 거의 없다. 본 적이 없음. 보면 여러가지 버전이 나온 것 같은데 포플린 코튼이 가장 많고 혼방도 있고 개버딘이나 약간 기모가 있는 제품도 있는 것 같다. 아무튼 이런 옷인데 이게 워든 재킷은 맞는지, 피싱 재킷은 맞는건지 알 수가 없어서 좀 찾아봤다. 일본쪽 빈티지 사이트 보면 누가 예전에 이러저런거다하고 말 꺼내 놓으면 그걸 계속 확대 재생산하는 식이 많은데 믿을 수 없는 게 원채 많아서.

일단 워든. 워든은 game warden이라고 메인주의 산림 감시단을 말한다. 필슨이 제품을 공급하는 산불 감시단하고 비슷한 느낌 같은데 메인주 게임 워든 뮤지엄 사이트를 보면 이쪽은 거의 곰과의 싸움이 아닌가 싶기도 하다(링크). 엘엘빈과 워든 사이에 가장 유명한 제품은 사실 파카다.

이렇게 생긴 고전적 고어텍스 파카.

이옷에는 이렇게 WARDEN'S PARKA라고 라벨이 붙어 있어서 이론의 여지가 없다. 위에 워든 재킷이라고 부르는 옷에는 이런 라벨이 없다. 워든 쪽이든 엘엘빈 쪽이든 재킷에 대한 자료는 거의 없는데 하나 있는 게 엘엘빈과 토드 스나이더와의 협업 제품이다.

딱 봐도 위의 워든 재킷에 기반을 두고 있는데 토드 스나이더에 따르면 가지고 있던 엘엘빈의 워든 재킷을 기반으로 만든 피싱 재킷이라고 한다. 이게 정말 그런 건지, 일본에서 워든 재킷이라고 파는 걸 사서 가지고 있는 건지는 약간 의문이다. 그래도 이게 엘엘빈 사이트에도 있는 이야기니까 워든 재킷이라고 부를 수 있는 가장 확실한 근거이기는 하다.

그렇다면 이게 왜 피싱 재킷인가 하는 점인데 빈티지 낚시 의류에 대해 아는 게 많이 없어서 방수도 안되고 플라잉 낚시 같은 거 하기에는 길이도 너무 길고 하는데 왜 낚시 재킷인건지 궁금했다. 예컨대 헌팅 재킷이면 총알 넣는 홀더나 총 쏠 때 어깨 보호 같은 여러 디테일들이 있는데 저 옷이 다른 BDU 재킷류와 다른 점이라고는 왼쪽 가슴 위의 스트랩인지 뭔지 밖에 없기 때문이다. 처음에는 애매하긴 해도 저게 그 낚시 찌 꽂는 솜뭉치 붙이는 용도인가 했는데 그러기에는 생긴 게 맞지가 않다. 이런 비슷한 류의 디테일이 있는 옷들을 찾아볼 수 있다.

랄프 로렌 옷이 많은데 보다시피 솜뭉치는 오른쪽 가슴 쪽에 따로 붙이는 걸 보면 왼쪽 스트랩은 따로 용도가 있다. 이걸 제미나이랑 클로드한테 물어봤더니 무전기 홀더다, 낚시 라이센스 혹은 헌팅 라이센스 홀더다 계속 이야기가 달라지긴 하는데 그중 솔깃한 게 낚시찌를 갈거나 잡은 물고기를 챙길 때 잠깐 낚시대를 걸어놓는 용도라는 거다.

예컨대 이런 식으로 사용한다. 길이가 짧은 베스트라서 여기에는 오른쪽 아래에 또 고리가 하나 있는데 재킷의 경우 주머니를 활용하거나 할 수 있기 때문에 따로 저런 걸 두진 않은 것 같다. 하지만 랄프 로렌의 저 짧은 스트랩은 이해가 잘 가지 않는데 그냥 디테일로만 남겨 놓은 걸 수도 있긴 하다. 하지만 굳이? 저렇게 짧으면 항공 봄버류에 붙어 있는 무전기 스트랩하고 확실히 좀 비슷한 느낌이긴 하다.

현대 낚시웨어에도 같은 용도의 디테일이 들어 있는 옷이 있다.

아무튼 저 옷이 피싱 재킷이라는 건 확실한 거 같다. 다시 워든으로 돌아가는데 엘엘빈이 산림감시원과 협업으로 낚시 재킷을 만들었다는 건 이해가 잘 가지 않는다. 빈티지라고 하고 일본쪽 매장보면 60년대, 70년대부터 90년대, 2000년대 다양하게 연도를 붙여놨는데 블랙 필기체 라벨 붙은 게 많은 걸 보면 복각이 다수고 저 위에 하얀 필기체 라벨 정도가 오래된 제품인데 그런 걸 감안해 보면 1960년대에도 나오긴 했던 거 같다.

카탈로그를 좀 뒤져볼 수 있으면 좋겠는데 엘엘빈 카탈로그는 전문을 볼 수 있는 걸 거의 못 찾았다. 1930년대 자료에 피싱 코트에 대한 게 있는데 저 옷은 좀 다른 거 같기도 하고. 워든 재킷에도 후면에 게임 포켓이 있기는 하다.

결론은 낚시 재킷은 맞는 거 같고, 언제 처음 나온 건지 등등은 잘 모르겠고, 뭐로 만든 건지도 잘 모르겠고, 워든과의 관계도 여전히 확신이 서진 않는다. 매물도 별로 없고 꽤나 비싼 상황이다. 영어로는 ll bean vintage fishing jacket을 찾아야 좀 나오고 일본어로는 ワーデンジャケット을 찾아야 좀 나온다.

프레피 핸드북 : 스웨터

macrostar — Tue, 3 Nov 2026 14:22:24 +0900

스웨터는 체온을 유지하는 본래의 유용한 기능 외에도 레이어드의 한 축을 담당하며, 특유의 브리티시 감성을 풍기는 댄디한 액세서리가 되기도 한다. 허리에 둘러매거나 목에 걸쳐 묶어볼 수 있고, 물려받은 옷을 활용하기에도 그만이다(사이즈조차 상관없다). 스웨터는 수집하는 맛이 있는 아이템이라 아무리 많아도 다다익선이다.

기본이 되는 스웨터는 크루넥 셰틀랜드다. 가장 뛰어난 모델은 정통 셰틀랜드 울로 제작된 것으로, 특유의 자연스러운 "와일드" 컬러나 클래식한 스코틀랜드 톤을 띤다. 살펴봐야 할 세부 요소로는 봉제 방식이 아닌 짜임으로 이어붙인 목 시보리, 눈에 거의 띄지 않는 봉제선, 깔끔하게 잡힌 라글란 숄더가 있다. 스타일은 기본 플레인 타입과 전체 케이블 패턴 두 가지다. 캐시미어 버전도 나오지만, 다수의 프렙 성향 사람들에게는 도시적인 느낌이 다소 과하다고 생각할 수 있다.

여성 페어아일 카디건 또는 풀오버

보통 화이트 바탕 위에 대조적인 컬러의 정교한 패턴이 들어간 요크 장식의 셰틀랜드 스타일 스웨터다. 크루넥 또는 헨리넥 스타일이 있다. 헨리넥의 4버튼 네크라인 단추를 열면 내부의 레이어드 칼라를 더욱 풍성하게 드러낼 수 있다.

엘엘빈 노르웨지안 풀오버

프렙의 멤버십 카드에 가장 가까운 아이템이다. 아웃도어 성향의 사람들이 이와 비슷한 스웨터를 입지만, 엘엘빈의 이 모델이야말로 '진짜'다. 네이비 블루 바탕에 화이트 체크 패턴이 들어갔으며, "발수성을 위해 기름기를 빼지 않은 80% 울과 내구성을 위한 20% 레이온"으로 구성된다. 네크라인은 착용에 따라 자연스럽게 늘어나 레이어드를 위한 충분한 공간을 확보해 준다. 분홍색 옥스포드 버튼다운 셔츠 위에 매치하면 아주 훌륭하다. 남녀 공용이다.

아이리쉬 피셔맨 풀오버

반드시 아란 제도에서 손으로 짠 제품이어야 한다. 특유의 입체적인 양각 패턴이 들어간 두툼한 크림색 울 소재다. 본래 집안마다 고유의 패턴을 가지고 있어, 바다에서 잃은 어부의 시신이 해안으로 밀려왔을 때 누구인지 알아볼 수 있었다. 테니스 클럽 주변에서 유용하게 쓰이는 아이템이다. 남녀 공용이다.

여성용 플레인 카디건

케이블 패턴이 없는 단정한 가디건이다. 셰틀랜드 울 소재로 제작되었으며, 플래킷 안쪽 면에 사틴 리본 테이핑 처리가 되어 있다. 케이블 니트 버전보다 길게 떨어진다.

남성용 캐시미어 V넥

고급스러운 아이템이다. 주로 재킷 안에 받쳐 입는다. 드레스 셔츠와 잘 어울리며, 저지 티셔츠와는 절대 매치하지 않는다. 색상은 주로 카멜, 네이비, 그레이가 쓰인다.

여성용 케이블 니트 카디건

기장이 허리 라인 정도로 짧고 칠부 소매로 된 스타일이다. 카디건 전체를 덮는 입체적인 케이블 패턴이 풍성하게 들어간다. 단추는 스웨터와 동일한 색상의 니트 소재로 감싸져 있다. 울이나 면 소재로 제작되며 다양한 색상으로 나온다.

테니스 풀오버

네이비와 마룬 색상의 스트라이프가 소매끝, 허리 단, 네크라인에 들어간 크림색 울 소재의 케이블 니트 V넥 스웨터다. 화이트 플라넬 트라우저에 매치하면 인상적이며, 반바지에도 훌륭하게 어울리는 몇 안 되는 스웨터 중 하나다. 남녀 공용이다.

PS / 참고

위에 아이리쉬 피셔맨 풀오버에 대한 설명을 보면 "본래 집안마다 고유의 패턴을 가지고 있어, 바다에서 잃은 어부의 시신이 해안으로 밀려왔을 때 누구인지 알아볼 수 있었다."는 이야기가 있다. 몇 년 전에 이에 대해 좀 조사를 해서 럭셔리M이라는 잡지에 글을 쓴 적이 있다. 여기에 간단히 옮겨보면 :

"아란 스웨터에는 많은 전설들이 있다. 예를 들어 중세 때부터 만들었고, 특유의 패턴은 고대부터 전승된 종교적 의미를 지니고 있다거나, 동네마다 다른 패턴 무늬가 새겨져 있어서 물에 빠져 죽은 어부가 발견되었을 때 고향으로 돌려보낼 수 있다는 등의 이야기다. 하지만 이 대부분은 지어낸 이야기로 밝혀졌다.

실상을 보면 아란 스웨터는 1890년에서 1900년대 초 정도에 지역 정부에서 섬의 경제 상황을 개선하기 위해 노력의 일환으로 나왔다. 아란의 주민들은 영국이나 아일랜드의 다른 지역에서 온 사람들에게서 스웨터 제작 방법을 배웠다. 결과적으로 건지 스웨터의 제작 방식을 기반으로 했지만 아란에서는 건지에서 사용하는 것 만큼의 고급 울을 구하기가 어려웠기 때문에 더 두꺼운 현지의 울을 사용해 만들게 된다.

이런 결과 건지 스웨터의 거싯 드롭 슬리브 대신 새들 숄더 디자인, 옷 전체에 걸쳐있는 세로줄 패턴 등 자기들 만의 방식으로 만든 아란 스웨터가 나오게 되었다. 그리고 1930년대에 아일랜드의 사회 여성 개혁가인 뮤리얼 게이언이 섬에 찾아왔다가 이 스웨터를 주문해 아일랜드 공예품을 파는 더블린의 매장에서 판매를 하게 되었고 복제품이 만들어지면서 영국 본토로 퍼져갔다."

간단히 말해 아란 스웨터의 시작은 건지 스웨터를 열화하고 조금 더 입기 편하게 만든 관광 상품이었다고 볼 수 있다. 그리고 1950년대 들어 미국의 아일랜드 이민자들이 입기 시작하면서 일종의 상징이 되었고 1960년대 포크 붐과 함께 패션이 되었다.

피싱웨어 웨더 몬스터의 26FW

macrostar — Mon, 2 Nov 2026 10:13:23 +0900

코오롱 인더스트리 F&C나 삼성물산 등 대기업 패션 회사들의 행보를 보면 흥미로운 부분들이 꽤 있는데 이미 거의 어디든 진출해 있고 또 뭔가 유행한다 싶으면 어디든 진출한다는 점이 아닌가 싶다. 손익 계산이 어떻게 되길래 혹은 해당 영역 분야 사이즈가 얼마나 되길래 진출하는 건가 싶은 경우도 있긴 한데 진출하는 걸 보면 그래도 그 영역에 남는 게 있을 거라고 예상이 되는거겠지 싶어서 궁금함이 더 커지기도 한다.

얼마 전에 MZ세대들이 낚시를 좋아한다는 이야기를 어디서 봤는데(등산이 한참 인기라고 하더니 그것도 지나간건가 아니면 합쳐져 있는 건가, 꾸준히 운동 쪽이 인기를 끄는 건 꽤 재미있는 부분이다) 코오롱이 2022년에 웨더몬스터라는 피싱웨어를 런칭했다는 사실도 알게 되었다. 삼성물산처럼 수입 브랜드 발굴 재단장 런칭에 재미를 붙이고 있는 것보다야 그래도 이렇게 자기 브랜드로 뭐라도 하고 있는 게 더 긍정적이지 않나 하는 생각이 좀 있다. 아무튼 잠깐 훑어보니까 대명화학은 또 한국낚시채널(FTV)를 자회사로 두고 있기도 하다.

워크웨어나 특정 스포츠 등 전문 영역이 있는데 젊은 세대의 서브컬쳐로 또한 자리매김을 하게 된 패션 영역이 있는데 국내 대기업 브랜드가 이런 분야에 진출했을 때를 보면 양쪽 중 무엇을 쫓을까 고민하게 되는 거 같다. 젊은 세대의 서브컬쳐 쪽을 공략하면 근사하고 폼나는 이미지의 획득 등 좋을 거 같지만 이게 성공 확률이 높지가 않다. 하지만 이미 있는 전문 영역에 아예 진출을 해버리면 어쨌든 잘만 정착하면 꾸준히 갈 수 있게 되고 장기적으로 보면 사이즈가 더 클 수도 있다.

예컨대 볼디스트나 시프트G 같은 대기업 예하 워크웨어를 보면 이런 고민의 결과들을 볼 수 있는데 애매하게 패셔너블한 무언가를 하느니 그냥 전문가 브랜드 쪽으로 가버리는 게 낫다고 생각하는 거 같다. 시프트G는 아예 더 애매해서 사실 저렇게 할 거면 그냥 원래 있던 약간 패셔너블한 브랜드의 라인 정도로 내놔도 될 거 아닌가 싶기도 하다. 물론 그런 것들 다 계산하고 나온 결과이긴 하겠지만. 그래서인지 한순간 불타고 사라지는 패션을 즐겨 보는 입장에서 그렇게 흥미진진하진 않다. 그럼에도 이왕 기능성 중심으로 나오는 거니까 믿을 만하고 품질 좋고 다른 영역에서도 활용할 만한 근사한 것들이 나오면 좋겠다는 생각을 한다.

서론이 길었는데 웨더몬스터(링크)가 26FW 비주얼 캠페인을 공개했다.

짙은 블루 컬러가 메인으로 보이는데 "윈터 시즌은 깊은 바다 위에 자리한 섬과 그 주변의 풍경에서 영감을 얻었습니다. 짙은 갯바위의 묵직한 색감과 섬을 둘러싼 심해의 딥 블루를 메인 컬러로 활용해 겨울 바다 특유의 깊이감과 고요한 분위기를 담았습니다. 자연의 풍경 속에서 발견한 색채를 통해 2026 AW 시즌만의 깊이 있고 세련된 컬러 무드를 완성"했다고 한다.

웨더몬스터는 경량 패딩과 써멀 후드가 꽤 괜찮아 보인다. 낚시할 때 입을 수 있다면 도시에서 입으면 충분히 따뜻하지 않을까 하는 안심을 주는 게 이런 브랜드의 매력이 아닌가 싶다.

R1에 다운스웨터 후드를 사는 게 어때라고 생각하는 사람도 있겠지만 다양한 선택지는 취향의 디테일을 만들어 내는 첫 걸음인 법이다.

ACG 북촌마루점 오픈

macrostar — Sun, 1 Nov 2026 09:38:18 +0900

ACG가 북촌마루점을 오픈해서 구경을 다녀왔다. 일종의 베이스캠프로 판매보다 커뮤니티에 무게를 두고 트레일 러너, 하이커가 모여 경험 나누고 다음 탐험 준비를 할 수 있는 분위기를 만들고자 했다고 한다. 자체 홈페이지(링크)도 있어서 등산 추천 코스와 인증 시스템 등이 갖춰져 있다. 블랙야크의 명산100의 대안이 될 수도 있을지 궁금하다.

아무튼 매장 자체가 흥미로운 부분이 많았는데 북촌이라는 공간에 ACG를 녹여내는 방식도 재미있고 꽤나 구석진 곳까지 디테일에 신경을 많이 쓴 것도 볼 만하다. 서울 종로구 북촌로5길 14에 있고 6개월 정도 운영하는 임시 팝업 형태라고 한다.

온갖 레트로한 것들을 ACG화 해놓고 있고, 북촌마루 시그니처 굿즈도 있고, 커스터마이징도 할 수 있고, 이벤트 있어서 가챠도 할 수 있고, 정상석 모형도 있고, 오렌지와 바이올렛, 블루 등 선명한 컬러로 뒤덮여 있는 많은 제품들을 체험해 볼 수 있고, 바닥엔 돌이 갈려 있고 매장 어딘가에서 귀뚜라미 소리가 계속 들리는 등(물론 스피커다)을 한참 동안 구경할 수 있었다.

젠틀 몬스터와 마르지엘라의 4번째 작업

macrostar — Fri, 30 Oct 2026 10:52:45 +0900

젠틀 몬스터는 말하자면 압도적 기괴함을 브랜드 콘셉트로 삼고 있다. 처음에 매장 구경을 갔을 때 거대 로봇 같은 게 막 움직이는 걸 보면서 이건 대체 뭐지 했었던 기억이 여전히 선명하다. 최근 들어 점점 많은 브랜드들이 이 비슷한 루트를 타보려고 하는 것 같고 희한한 매장 장식 같은 걸 하고 있지만 솔직히 말해서 이상한 짓의 레벨과 수준이 비교가 되지 않는다. 젠틀 몬스터와 마르지엘라의 4번째 협업에 나온 MM301 02이라는 안경을 보면 그런 와중에 파편물들이 나올 수도 있다는 생각을 하게 된다.

어쨌든 이런 걸 양산품으로 내놓을 수 있는 상태가 되었다는 점이 고무적이지 않나 싶다. 이런 걸 파는데 전혀 어색하지 않고 그렇구나 싶을 뿐이다.

안무가 다미앵 잘레와 아티스트 이안 맥마흔의 작업물이라는 런칭 이벤트도 하고 싶은 걸 했다. 퍼포먼스가 있는데 이건 PAP 매거진(링크). 영상 참고(링크).

패션계에 이상한 분들이네 싶은 이들이 꽤 있지만 이렇게 많은 자본을 동원하고, 서브컬쳐 같은 것들과 딱히 큰 관련성도 가지지 않은 채 독자적인 노선으로 대체 뭘 하는 건지 모르겠는 곳은 많지 않은 것 같다. 누데이크는 팔기라도 했지지 수많은 것들을 애써 만들고 그저 찰나의 인상을 위해 소비하고 있다.

물론 결국은 비용인데 이 자금을 가지고 안경을 조금 더 잘 만드는 데 투자하는 게 낫지 않겠나 생각할 수도 있다. 하지만 세상엔 수많은 안경 브랜드들이 있고 그 안에는 어떻게든 최고의 제품을 만들려는 곳도 있고, 가능한 저렴하게 대중적인 안경을 만들어보려는 곳도 있고, 한철 어떻게 장사해 먹고 치워버리려는 곳도 있다.

그 속에 이렇게 뭐 하는 건지 잘 모르겠는, 안경을 만들고 싶은 생각이 있기는 한 건지 싶은 브랜드가 껴 있는 건 딱히 이상할 게 없지 않나 싶다. 개인적으로 요새 이런 류를 약간 호프(영화) 같은 것들이라고 지칭하고 있는데(물론 젠틀 몬스터가 먼저긴 하지만) 최근 본 컬렉션 중에서는 자라 + 존 갈리아노의 리{폼}(링크)이 그 비슷한 노선이라 할 수 있겠다. 궁금하면 들여다보며 하하 웃으면 되고, 별 생각 없다면 지나치면 되고, 마음에 드는 안경이 있다면 쓰고 다니면 되는 간단한 일이다. 선택지가 많고, 그중에는 생각조차 해 본 적 조차 없는 게 있다는 사실이 궁극적으로 생각의 넓이를 키워낸다. 패션은 결국 그런 것들로 돌아가는 산업이 아닐까.

마지막은 젠틀 몬스터는 아니지만 어티슈의 설치물. 안경 다음이 모자인 것도 대체 왜?라는 생각이 든다.

얼리 이탈리안 고스

macrostar — Thu, 29 Oct 2026 10:46:02 +0900

얼마 전에 대중문화 양식으로서 남부 고딕(링크)에 대한 이야기를 하다가 약간 더 흥미가 생겨서 소위 고스 문화를 약간 뒤적거려 보게 되었다. 일단 goth라는 말은 유럽 역사 여기저기 등장하는데 시작은 3, 4세기 goth족으로 로마를 차고 들어왔던 게르만 족이다. 지금의 우크라이나, 루마니아, 크림 반도 그쪽이라고 한다. 당시 여러 문헌에 고스에 대한 이야기에서 공통적으로 등장하는 게 피부가 하얗고 금발에 푸른 눈이라고 묘사하고 있다고 한다. 아무튼 북유럽, 슬라브, 게르만 이런 사람들인가 봄.

그리고 16세기 쯤에 다시 나오는데 12세기 쯤부터 새롭게 등장한 수직적이고 화려한 건축 양식을 고전 조화미의 로마식과 달리 기괴하고 과장되었다며 고딕이라는 말을 사용하게 되었다고 한다. 뭐 여기서 중요한 건 고스라는 말에 스며들어있는 야만적, 기괴함, 과장성이 조금 더 구체적이고 표면화되었다는 정도로 보면 될 거 같다. 그런데 약간 흥미로운 게 당시 스웨덴에서는 고스는 사실 스웨덴이 고향이고 로마 제국을 무너뜨린 고스의 위대함이 스웨덴인의 피에 흐르고 있다는 등등의 민족주의 경향의 기반이 되기도 했다. 심지어 문명의 기원은 고스 = 스웨덴 이런 식까지 나아갔다고 한다.

그러다가 18세기 들어 고딕의 수직적이고 기괴한 미학을 재평가하는 고딕 리바이벌이 나오고 드라큘라나 프랑켄슈타인 같은 문학 작품이 나온다. 고스 문화에서 어둠, 기괴함, 신비주의가 더 강화된다. 그리고 1970년대 후반 영국에서 펑크의 변형인 포스트 펑크와 고딕 록 같은 게 나오면서 우리가 아는 고스 패션 같은 게 정립되었다고 볼 수 있다. 갑자기 튀어나온 건 아닐테고 글램록, the damned의 데이빗 버니언 같은 사람들을 통해 쌓인 결과일 거다.

여기까지는 대강의 상식 정도고 그러면 이탈리안 고스. 대체 이탈리아 사람이 왜 고스 이런 생각이 들기는 하는데 역사적으로 약간 추적을 해보자면 1960년대부터 1980년대까지 이탈리아는 소위 납의 시대, Years of Lead라고 해서 극좌, 극우의 양쪽 급진주의 정치 세력에 의한 테러가 계속되었다(링크). 사람이 너무 많이 죽고 양쪽의 인물들이 체포되고 소탕된 후 1980년대 들어 사회가 안정되기 시작했다.

그러면서 수지 앤 더 밴시스 같은 밴드가 유행을 하고 갑자기 고스 패션 피플들이 등장하기 시작했다고 한다. 로마에 고스들이 나타나는 걸 보고 사진을 찍기 시작한 디노 이냐니에 의하면 "로마의 고스 문화는 노동자 계층의 현상이었습니다. 또한 동성애자 구성원도 많았는데, 당시 로마에는 제대로 조직된 동성애자 공동체가 없었기 때문에 고스 문화는 그들이 모이는 장소 역할을 했을 것으로 추측됩니다. 정치적으로는 우파부터 좌파까지 모든 성향을 아우르는 사람들이 있었습니다."라고 한다. 디노 이냐니의 작업과 당시 분위기 등에 대한 인터뷰를 바이스(링크)에서 볼 수 있다.

이런 느낌.

여기까지 찾아보다가 겸사겸사 이탈리아의 몇몇 고스 밴드들을 찾아보게 되었다. 그러다가 Ash Code라는 그룹의 뮤비를 봤는데 어딘가 조악한 레플리카 같은 느낌이 물씬 난다. 이게 약간 재미있는 게 2025년 발매곡으로 일부러 이러고 있는 거라는 점.

처음에 보면서 옛날 그룹인가 했었는데 이분들 2014년 1월 데뷔로 우리 식으로 말하자면 갓세븐, 레드벨벳이랑 동기임. 최근 패션의 고스 재조명(링크)이라든가 하는 걸 생각해 볼 때 이 분야는 참 끈질기고 진득한 데가 있는 것 같다. 거기에 세기말 막장 라이프 같은 분위기를 내려고 하면서도 구석구석까지 열심히 꾸미고 다녀야 한다는 점에서 상당한 성실함이 요구되는 장르이기도 하다.

배경과 역사 모든 것들이 보여주듯 매우 백인 중심 문화고 유럽 백인의 시각적 유산에 기반하고 있다. 그러므로 쉽게 백인 우월주의로 흘러갈 가능성을 내포하고 있다. 하지만 이와 동시에 펑크 이후 포용주의와 다원주의가 그 시작이라서 어느 정도의 유연성이 있고 최근 들어 흑인, 아시안, 히스패닉 고스 등 #GothsofColor 움직임이 있기도 하다. 최근에는 틱톡을 중심으로 핫고스 같은 태그가 유행하면서 성적 대상화 문제가 크게 대두되고 있다. 스토킹이나 캣콜링 등에 대한 이야기들이 꽤나 나오고 있다. 참고로 오뜨 고스에 대한 탐구는 이 논문(링크)에서 시작해 볼 수도 있을 것 같다.