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자기네 빈티지와 경쟁하는 브랜드들 : 버버리

macrostar — Wed, 23 Sep 2026 15:50:09 +0900

오랫동안 사랑받고 실제로 많이 쓰는 결정적인 제품을 만들어 낸 브랜드가 마주하는 문제 중 하나는 내놓는 신제품들이 자신의 예전 제품과 경쟁을 해야한다는 거다. 구두나 가방 같은 경우는 그런 경향이 좀 덜한데 기본 아이템의 생명력이 더 길기도 하지만 옷보다 훨씬 비싸기 때문인지 브랜드에서 새로운 이미지 부여를 위해 막대한 비용을 들이고 있는 면도 있다. 샤넬의 2.55나 에르메스의 켈리백이 그 무엇보다 완벽하기 때문에 지금까지 나왔고 한때 엄청난 인기를 끌기도 했던 수많은 다른 가방을 뒤로 하고 여전히 버티고 있는 것 같지는 않다. 다른 요인이 있는 거다.

옷의 경우에는 이런 문제에 대처가 좀 어렵다. 아무래도 가방이나 구두 같은 것들보다는 변화의 폭이 크기 때문일 거다. 이런 브랜드가 꽤 많은데 예를 들어 칼하트의 경우에는 WIP를 가지고 빈티지와 경쟁을 하게 했다. 워크웨어 트렌드가 페이딩 트렌드와 함께 하는 동안 빈티지 쪽이 꽤나 우위였지만 결국 이 전선은 WIP의 디트로이트가 차지하지 않을까 싶다. 버버리의 경우 여전히 헤매고 있는 것 같다.

버버리는 아직도 트렌치 코트를 붙잡고 이렇게 바꾸고 저렇게 바꿔가며 계속 캣워크 위에 올려놓고 있다. 물론 트렌치 코트가 대표적이 옷이라는 건 알겠다. 버버리 매장을 찾은 사람들 중 많은 이들이 위 사진 속 화려한 변형 트렌치를 그냥 지나치고 베이지와 네이비의 캠든이나 카코트 같은 걸 구입한다. 물론 트렌치 코트가 버버리의 근본이긴 하니까 계속 붙잡고 있는 거겠지만 사실 이 러기드한 군대의 옷은 애초에 럭셔리 패션과 불협화음이 있다. 나름 거리감을 가지고 써먹어야 할 아이템이다. 그러는 사이 지난 수십 년 간 글자도 넣어보고, 타탄 체크로 휘두르기도 하고, 말탄 기사 로고를 등에다 새기기도 했지만 그저 결과는 트렌치 코트로 저런 것도 하네 하는 구경 거리 뿐 아닐까.

그냥 스테디 셀러는 계속 내놓고 지금처럼 V&A에서 전시도 하고 하면서 돈이나 꾸준히 벌면서 빈티지랑 경쟁하도록 내버려 두고 그냥 다른 걸 좀 해야 하지 않나 싶다. 이번 시즌 컬렉션을 보면서도 그냥 저 시스루 시폰 트렌치 코트 같은 거 하나만 짠 하고 나왔다면 그게 더 임팩트가 있지 않았을까 싶다. 에폴렛 뭐 별 난 거라고 점퍼에도 붙이고 스웨터에도 붙이고 하는지 모르겠다. 그냥 트렌치 다 빼고 스테디 트렌치 코트 팔아서 번 시드 머니로 다니엘 리 하고 싶은 거 맘대로 해보라고 해. 챠브 같은 애들이 입으면 어떻고 거리에서 소비되면 어때 폴로, 베르사체, 구찌 다 이런 일 있었지만 그냥 내버려 두니까 원래 자리 찾아갔는데 하여간 이 브랜드는 언제부터 럭셔리였다고 생산자고 소비자고 어딘가 유난스럽다. 아무튼 버버리라는 패션 브랜드의 시작은 트렌치와 타탄 체크가 캣워크 위에 하나도 없을 때가 아닐까 싶다.

참고로 차브들이 너무 쓴다고 없애버렸던 이 모자 다시 나오고 있다.

프레피 핸드북 : 남성, 여성 슈즈

macrostar — Wed, 23 Sep 2026 10:44:39 +0900

* 남성 슈즈

누군가 당신이 프레피인지 확인하고자 할 때 가장 먼저 보는 건 신발이다. 거기서부터 나머지 옷차림으로 나아간다. 제대로 된 신발은 당신에게 겨뤄볼 자격을 준다. 잘못된 신발은 그 자리에서 당신을 무너뜨린다. 아래 리스트가 바로 제대로 된 신발이다.

1. Weejuns. 페니 로퍼 또는 태슬 로퍼 둘 다 무방하다. 레더 힐, 코도반 마감. 광을 낸 것이든 낡은 것이든. 신발 앞부분에 흰 접착 테이프를 감아 수선해도 괜찮다.

2. Bean's rubber moccasins. 특히 더운 날씨에 많은 사람들이 이 모카신을 헌팅 슈즈보다 다용도로 여긴다. 다른 사람들이 고무장화를 신을 상황이나, 건조한 날의 비격식 자리에서 신는다. Bean's Maine Hunting Shoes(사진에는 없다)는 러버 모카신과 같은 골에 레더 어퍼를 얹은 것으로 6~16인치까지 2인치 단위로 나온다. Bean's만이 진짜 체인트레드 아웃솔을 가지고 있다.

3. Brooks Brothers loafers. Weejun의 성인용 버전. 브라운이나 블랙으로, 비즈니스 정장에 신는 것이 올바른 착용법이다.

4. Gucci loafers. 블랙. 장갑처럼 부드러운 가죽. 컨트리 클럽에서 반드시 양말 없이 신는다. 확실히 대학 졸업 이후용이다.

5. White bucks. 클래식 옥스퍼드 스타일만. 화이트 스웨이드("벅스킨")에 벽돌색(brick-red) 크레이프 솔. 엄격히 늦봄, 여름용. 가든파티에 적합하다. 필요하면 초크백(chalk bag)으로 보수한다.

6. Bean's other moccasins: blucher, camp(사진), ranger oxfords. 이상적인 캐주얼화. 블러처는 끈을 꽤 높이 매어 안정적인 착화감이 있다. 캠프 모카신은 신고 벗기 쉬우며 침실 슬리퍼만큼 편하다. 레인저 옥스퍼드는 두꺼운 솔로 굽 높이가 있어 오래 걷기 적합하다.

7. Sperry Top-Siders. 클래식 세일링 슈즈로 지금은 여러 이미테이션 버전들이 나온다. Sperry는 솔에 면도날처럼 얇은 리플 컷이 있어 젖은 갑판에서 뛰어난 접지력을 가진다. 소금 얼룩이 많을수록 좋다.

8. Sperry Top-Sider canvas deck shoes. 레더 톱사이더를 프레피 클리셰로 여기는 프레피를 위한 신발이다. 테니스에 완벽하다.

9. Tretorn sneakers. Sperry 톱사이더 캔버스 데크 슈즈와 더불어 테니스화의 정석이다.

10. Wing tips. 비즈니스 정장에 맞는 정석 구두다. 수제로 제작되고 라이닝과 마감이 잘 처리된 제품. 넓은 러닝보드 솔은 안 된다.

11. Optional: patent leather opera pumps. 침실 슬리퍼와 발레 슬리퍼의 중간처럼 생겼다. 블랙타이에 맞는 유일한 정답 구두다.

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참고 :

1번의 G.H Bass의 US 메이드 위준 코도반 로퍼들.

5번의 초크 백이 뭔지 찾아봤는데 하얀 구두에 뿌리는 가루형 보수재를 말한다. 스웨이드 류 화이트 벅스에 톡톡 두드리면 되는 거 같다.

* 여성 슈즈

여성의 신발은 뚜렷이 두 범주로 나뉜다. 워크 슈즈(work shoes)와 플레이 슈즈(play shoes). 플레이 슈즈는 레더 솔이 없는 것들이다. 굽 높이는 최대 2.5인치(실용성 원칙을 기억할 것), 색은 보수적이어야 하되, 프레피들이 이해하는 '보수적'의 의미를 따른다(신발에 있어서는 핫핑크도 보수적인 색이다).

1. Classic pumps. 기본은 블랙, 네이비, 옥스블러드로. 대학을 졸업하기 전에는 사지 않으며, 모든 실내 자리에서 완벽하다.

2. Jacques Cohen espadrilles(다른 브랜드는 안 된다). 3주면 닳고 한 번의 비에 망가지지만 개의치 않는다. 여러가지 컬러로 나온다.

3. Chris Craft foul-weather boots. 뒤늦게 프레피가 된 이들이 필수 신발 목록에 더한 항목이다. 양털 안감에 레드, 그린, 블루, 옐로의 데이글로(형광) 컬러로 악천후용 장비와 믹스 앤 매치한다.

4. Blucher moccasins. Bean에서는 이 신발이 절대 닳지 않는다고 주장하는데, 사실이다. 스펀지처럼 물을 빨아들이고 밑창이 미끄러워지지만, 그래도 사랑하게 된다.

5. Pappagallo Blossoms. 예쁘고 편하다. 앞코에 큼직한 새끼 염소 가죽으로 된 "꽃"이 달려 있는 작은 레더 플랫이다. 여러가지 컬러로 나온다. 파파갈로 특유의 매트리스 티킹(줄무늬) 안감이 특징이다.

6. Gucci loafers. 인심(발등)을 가로지르는 메탈 바나 비트 장식은 변형 형태가 있을 수 있지만, 이탈리아인들은 이 신발을 오래 신을 수 있게 만들었다. 스택 힐, 낮은 굽으로 선택.

7. Weejuns. 로퍼는 오래 신는 게 금지였던 적이 없어 여전히 신는 재미가 있다. 주말 내내 신는 용도.

8. Tretorn sneakers. 블루나 그린 트림이 유일하게 용인되는 브랜드다. 스쿼시·테니스용, 반바지엔 아무 때나 가능. 서빙하다 끌려서 한쪽 앞코가 닳은 정도가 좋다.

9. Clogs. 더 어린 프레피용. 클로그는 열여섯 살이 생각하는 드레스 슈즈다. 니 삭스에 킬트, 또는 청바지와 함께 신는다. Olofdaughters(아래 사진)와 Krön 제품으로.

10. Sperry Top-Siders. 6학년 때 요트 강습을 시작한 이래로 프레피의 신발장에 늘 있어 온 신발이다. 스티칭은 삭고 밑창은 닳아가지만, 카키에 맞추는 자동 선택지다.

11. Bernardo sandals. 컨트리클럽에서는 이것 말고 아무것도 허용하지 않을 수 있다. 통(thong) 형태라 페디큐어와 잘 태닝된 발을 드러낸다. 파스텔 색이나 흰색으로 신어야 한다.

12. Black Chanel slingbacks. 카프 가죽에 앞코엔 페이턴트(에나멜) 캡. 베이지/블랙 조합도 인기가 있다. 트레이딩 플로어에서 일하며 활발한 사교 생활을 한다면, 이것 없이는 못 배긴다.

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참고 : 여성 신발 쪽은 훨씬 다양하기 때문에 고인 물 같은 남성 신발 쪽 이야기보다 어딘가 옛날 이야기 같은 분위기가 많이 난다.

2번에 있는 자크 코엔의 에스파드리유

3번 크리스 크래프트 파울 웨더 부츠는 부츠라고 되어 있는데 글의 3번 사진을 보면 로우 슈즈다. 아무튼 찾아봤는데

라이닝, 형광은 이런 분위기 말하는 거 같은데 사진 속 모델도 이거 아닐까 싶다.

찾아보면 상당히 여러가지 형태가 나오긴 한다.

5번의 파파갈로 블로섬. 프레피 패션에는 별 게 다 있군.

11번의 Bernardo 샌들. Miami thong sandal은 1946년에 처음 나온 역사 깊은 모델이다.

언젠가부터 구두에 금속 장식이 붙어 있으면 어딘가 민망한 생각이 들기는 한데 구찌는 남, 녀 모두에 포함되었다. 하지만 이들의 엘엘빈 사랑을 이길 수는 없다.

텍스텀 클럽의 입기는 펴내기는 읽기 전시

macrostar — Tue, 22 Sep 2026 10:08:55 +0900

텍스텀 클럽(링크)에서 "입기는 펴내기는 읽기(Wearing is Publishing is Reading)"라는 전시가 있어서 다녀왔다. 2026.9.19부터 10.18까지니까 아직 여유가 있다. 소식 전달은 나름 대호황 같은데 패션 크리틱, 패션과 관련된 글쓰기 등은 의미를 잃어버린지 시간이 꽤 흘러간 거 같은데 이에 대한 시도들이 간간히 이어지고 있는데 최근들어 들리는 소식이 꽤 늘어나고 있는 느낌이다. 패션을 좋아하고 옷을 자세히 바라보고 싶지만 트렌드의 몰입도, 속도, 사이즈에 질려버린 사람들이 안착할 곳을 찾는 게 아닐까 싶다.

여기에는 나 같은 그저 구경꾼도 있지만 보다 진중하게 패션을 분석하거나 패션을 토대로 새로운 창작에 나서는 사람들도 볼 수 있다. 이번 전시는 약간 후자에 가까운 느낌이다. 즉 패션과 그에 대한 소식, 크리틱을 기반으로 그 안의 텍스트를 분해하고 재결합하며 새로운 의미를 만들어 내는 이들의 작업을 많이 볼 수 있었다.

사실 그보다는 텍스텀 클럽이라는 단체가 무얼 하고 있고 하려고 하는가에 훨씬 더 많은 관심을 가지고 있고 그게 궁금해서 찾아가 본 거이긴 하다. 지금 시대에 단체를 이루고 거점을 마련한 곳이라면 그 행보가 궁금하지 않을 수 없다. 아무튼 꽤 근사한 공간에서 꽤 촘촘한 내용의 전시를 만들어 놓았다. 시간이 많지 않아서 다 훑어보기는 어려웠지만 패션을 둘러싼 글쓰기, 무언가를 만들어 내는 작업이 쉼 없이 이어지고 있다는 걸 확인할 수 있다.

이런 작업을 확인하는 건 패션을 그저 소모적으로만 사용하지 않고 새로운 관점을 가지고 바라보는 일에 눈을 뜨게 만들고 이를 통해 보다 더 다양하고 풍족한 토대를 만들어 낼 수 있다고 생각한다. 분명 누군가는 이게 뭐래 하고 지나치겠지만 또 누군가는 이런 게 있구나! 하면서 다가가지 않을까 싶다.

홈리, 감물 염색 프레젠테이션

macrostar — Tue, 22 Sep 2026 09:22:00 +0900

오래간 만에 국내 브랜드 탐험. 일단 여기 올리는 브랜드를 국내 브랜드, 편집샵 입점은 논외고 단독 오프라인 매장 하나 이런 식으로 한정하고 있다보니 그렇게 많이 눈에 띄진 않는다. 알아도 가기 어려운 경우도 있고, 몰라서 못 가는 경우도 있고. 아무튼 해당되는 브랜드를 찾으면 구경은 가보는 식으로 진행을 지속하고 싶다.

홈리는 일상 안에서 편안하게 입을 수 있는 옷을 디자인, 제작하는 브랜드다. 막 유난스럽고 독특한 이런 것보다는 편안한 느낌과 핏의 옷이 많다. 인스타그램은 여기(링크), 홈페이지는 여기(링크). 위치는 아래 지도. 인스타그램에서 우연히 헤어리 데님 팬츠를 보고 언젠가 가볼까 했는데 마침 감물 염색 프레젠테이션을 한다는 걸 보고 찾아가 봤다.

뚝섬역과 성수역 중간 쯤.

감물 염색은 덜익은 풋감을 찧어서 걸러낸 즙으로 하는 염색으로 갈색 톤이 된다. 영어로 퍼시몬 다잉, 일본에서는 카키시쿠조메. 꽤 다양한 옷을 갈색으로 염색해 놓았는데 자연스러운 톤과 구깃거림 같은 게 괜찮아 보였다. 감물 염색이라는 게 꽤 황토빛과 비슷해서 국내에서 자란 사람으로서 마음 깊은 곳으로부터 익숙한 느낌이 있다.

카센터 건물 3층에 있는 매장인데 한쪽 편에 원단이나 부자내, 재봉틀도 놓여 있는 게 작업실도 겸하고 있는 것 같았다. 대부분 편안하게 입을 수 있는 옷들이 주류를 이루고 있는데 은근히 종류가 많고 디테일도 제각각이고 단추 같은 것들도 흥미로운 걸 쓴 옷이 많았다. 헤어리 데님도 봤는데 예상보다 가볍고 릴랙스한 느낌. 코튼 90%, 캐시미어 10%라는 게 특이하다.

매장에서는 못 본 거 같은데 구스 다운 파카 같은 것도 내놓고 있다. 제작 세계에 대해 잘은 모르지만 소규모 브랜드가 비용, 판매 가격, 재고 부담 같은 걸 따지면 구스 다운 같은 걸 내는 게 쉽지는 않은 것 같더라고. 발마칸 코트도 꽤 근사했다. 잠깐 둘러봤는데 그 사이에 남자 손님들이 한 명 씩 끊이지 않고 찾아오는 것도 인상적이었다. 편안한 일상복에서 감물 염색이라는 특이점을 찍었는데 이후의 행보도 궁금해진다.

랄프 로렌 핸드 니트에서 핸드는 누구 손

macrostar — Mon, 21 Sep 2026 14:02:15 +0900

랄프 로렌 스웨터 종류에 종종 적혀 있는 HAND KNIT 라벨을 볼 때마다 이 핸드는 누구의 손인가 궁금했었는데 생각난 김에 찾아봤다. 딱히 특별할 건 없고 그냥 상상한 그대로이긴 하다.

일단 예전에는 영국 지역의 홈 니터(Home Knitter)나 노년층 작업자들이 랄프 로렌측과 계약을 맺고 건당 수수료를 받으며 작업을 했다. 1982년 선데이 타임스에 뉴스가 나온 적이 있는데(링크) 보통 10~27불 정도를 받았다고 한다. 여기에 배송비, 수수료, 미국 관세 등이 합쳐져서 랄프 로렌 핸드 니트의 최종 리테일 프라이스는 400불 정도였다고 한다. 착취를 받았다고 하기에는 좀 그럴 지 몰라도 후하게 비용을 쳐줬다고 하기도 그렇다. 임금이 낮았지만 은퇴하신 노년 분들이 많이 해서 "까다로운 뜨개질 덕분에 두뇌 활동이 활발해졌어요."라고 좋아한 사람도 있다고는 하지만 당시 영국 지역을 담당하던 랄프 로렌의 담당자도 니트 제작자들이 임금이 너무 적다고 인정했었다고 한다.

이후에는 얼마를 받는지 정보를 찾기가 좀 어렵다. 영국 이후에는 남미 쪽에서 제조한 경우들이 많았던 거 같다. 우르과이, 볼리비아 등의 뜨개질 산업이 발달해 있는데 선사인 300 같은 수공예 협동 조합과 계약을 맺어 수작업으로 제작한 핸드 니트를 수급했다.

라벨에 보면 GREAT BRITAIN, Uruguay 등 국가를 볼 수 있는데 여기에 있는 조합을 통해 작업을 의뢰했다고 보면 될 거 같다.

최근 들어서는 필리핀, 중국, 홍콩 등지의 숙련 니팅 노동자들이 도안을 받아 작업해 납품하는 타입이 많은 듯 하다. 요즘 제품은 중국 제조가 가장 많이 보인다. 하지만 코위찬의 경우에는 캐나다에서 만든 경우들이 있다고 하는데 찾지 못했다. 위에 우루과이 제조 핸드 니트도 코위찬이다.

랄프 로렌의 재미있는 점 중 하나는 아이비와 프레피, 아웃도어, 포플린 코트, 핸드 니트 스웨터, 페이딩 워크웨어 심지어 고스나 아방가르드 등등 뭐가 유행하든 랄프 로렌의 빈티지 제품군에서 적어도 그런 콘셉트가 스쳐 지나간 물건이라도 찾을 수 있다는 거다. 그런 이유로 요즘 랄프 로렌의 빈티지 핸드 니트를 찾는 사람들이 있는 것 같다.

데님 & 서플라이의 오피서 재킷.

폴로의 핸드 페인트 레더 카페 레이서

무슨 트렌드든지 정착하지 않고 부유하며 스쳐지나갈 생각이라면 랄프 로렌 빈티지 매장 근처를 어슬렁거리면 된다. 간단하구만.

패션을 위한 예술, 예술을 위한 패션

macrostar — Sun, 20 Sep 2026 00:06:30 +0900

최근 몇 년 패션과 예술 사이를 오고가는 몇 가지 작업들을 이것저것 보고 난 후 머리 속에서 파편화되어 있던 여러 생각들을 약간 더 차분히 훑어보기 위해 여기에 간단히 정리해 본다. 어디까지나 생각을 더 전개해 보기 위한 기반에 대한 생각이기 때문에 기반이 흔들릴 수도 있고, 여기서 다른 곳으로 나아갈 수도 있겠다.

예전에 어딘가에다 썼었는데 패션과 예술은 무엇을 만든 다음 어딘가 늘어놓는다라는 같은 과정을 가지고 있다. 물론 만드는 목적이나 그 결과물의 용도 같은 건 다를 지 몰라도 물리적인 무엇인가를 만들어 전시장 혹은 매장에 늘어놓고 사람들이 그것을 보는 과정은 같다. 그러므로 이 사이를 왔다갔다 하며 뭔가 해볼까 하는 생각이 드는 건 자연스럽다. 이 접근을 양쪽에서 생각해 볼 수 있다.

패션을 위한 예술. 패션, 결국은 옷을 만들기 위해 예술의 방법을 이용하는 경우다. 이것도 러프하게 둘로 나눠볼 수 있을텐데 공예적 방법을 이용하는 것과 보다 개념적 예술 작업 방식을 이용하는 경우라 하겠다.

- 공예적 방법을 이용하는 경우는 CCP나 ERD 등 아티잔 디자이너 브랜드를 생각해 볼 수 있다. 뭔가를 정교하게 깎고 다듬어 조형물을 만들 듯이 접근해 옷을 만든다.

- 개념적 예술 작업의 방식을 이용하는 경우는 뭐가 있을까... 기존의 옷을 해체한 후 다시 조립했던 마르지엘라나 의복을 신체를 둘러싼 형태, 공간, 기술의 결합체로 다루며 접근했던 후세인 살라얀 같은 예가 있겠다. 이번 서도호 + 래코드 협업에서 만들어진 워크 재킷의 경우에도 명시적으로 이것은 작품이 아니라 실착용을 염두해 둔 옷이라고 했었다. 과거의 기억, 추억, 관계 등을 주머니와 직물, 옷이라는 매개를 통해 풀어낸 다음 이것을 옷으로 만들었다.

예술을 위한 패션. 전시장에 놓기 위한 작품을 만들기 위해 패션을 활용한 경우다. 이 경우는 천을 짜거나, 옷을 만들거나 하는 예술가들로 예가 꽤 많은 편인데 패션의 작업 방식을 활용하거나 패션 제품들을 도구로 다루는 방식 등이 있겠다.

- 예를 들어 칠레의 예술가 세실리아 비큐나의 경우 비큐나의 양모를 직물로 짠 클라우드 넷 설치 시리즈를 만들었던 게 생각난다. 갑자기 생각하려니까 떠오르는 분들이 많지가 않은데 아무튼 꽤 많다.

- 그리고 패션 제품을 도구로 활용하는 경우도 있다. 꽤 예전에 봤던 거긴 한데 아트 선재에서 했던 실비 플러리 전시 리플렛을 보면 "작가는 현대사회에서 피상적 분야로 간주되는 패션, 뷰티, 쇼핑에서 작업의 소재를 찾고, 그것을 예술과 연결한다"라고 되어 있다. 이런 경우를 생각해 볼 수 있는데 페인트로 칠한 에르메스의 켈리백이나 자동차가 밟고 지나간 MAC 화장품 등을 작품화 했었다. 최근 들어서는 이렇게 직접적으로 도구화하는 경우는 많이 못 본 거 같기는 하다.

이외에도 여러가지 방법이 더 있겠지만 일단 도식의 틀로 이런 정도 정리해 볼 수 있겠다. 이런 식으로 구분해 놓고 생각을 좀 해볼 예정이다.

노스페이스 + 에이미 레온 도르 26FW 캡슐

macrostar — Fri, 18 Sep 2026 22:17:45 +0900

노스페이스와 에이미 레온 도르의 26FW 캡슐 컬렉션이 나왔다. 약간 늦은 타이밍인가 싶긴 하지만 좋은 조합.

이번에 나온 풀 컬렉션. 여기(링크) 참고.

몇 가지 스타일링.

그리고 눈에 띄는 아이템을 보면

후드는 탈부착, 어깨와 팔꿈치에 양가죽 패널을 붙인 발토로. 지나치게 호화롭기는 한데 이런 게 껴 있는 게 이런 조합이 낼 수 있는 맛이긴 하다. 750불. 이건 노스페이지 홈페이지에는 없고 에이미 레온 도르 홈페이지에만 있는데 아직 안나와서 그런건지는 잘 모르겠다.

95 데날리 하프집 풀오버 형태. 평화로운 컬러 조합이다. 3가지 컬러 조합이 있다. 안에는 메리노 울 페어아일 니트 폴로. 395불.

베이스 캠프 뮬. 할아버지들이 신는 라이너 붙은 고무신 느낌. 195불.

마음에 드는 것들이 몇 가지 있는데 역시 좀 비싸긴 하다. 물건이 많이 빠진 상태이긴 함. 이 조합에서 좀 더 대단한 게 나와야 하지 않냐고 하는 사람도 있는 거 같은데 ALD가 여태 하는 일이 마치 미니멀 스트리트 패션 브랜드가 그랬던 것처럼 프레피를 깔끔하게 정돈하는 것과 컬러 놀이 말고 뭐가 있다고 그런 생각을 하는 건지 약간 궁금하긴 함.

2026년 겨울의 신칠라

macrostar — Tue, 15 Sep 2026 10:43:54 +0900

파타고니아의 신칠라는 매년 나오지만 그 안에 매년 특이한 컬러, 패턴이 껴 있기 때문에 혹시 이상한 거 나오면 사버릴려고 체크를 하는 편이다. 한번 지나가면 다시 돌아오는 경우가 거의 없기 때문이긴 한데 사실 스테디하게 나오는 컬러 쪽을 훨씬 좋아하기 때문에 예전에 거북이나 호수 같은 거 나왔을 때 고민을 하긴 했지만 거의 그냥 지나가 버린다.

약간 궁금한 건 국내에서는 화려 레어 패턴 빈티지 쪽도 신칠라, 레트로 X가 인기가 많은 거 같은데 일본은 글리세이드 쪽이 인기가 더 많은 느낌이 있다. 왜 그럴까 몇 가지 가설을 세워보고 있지만 아직은 모르겠음.

아무튼 올해도 몇 가지 나왔는데 우선 라이트웨이트 신칠라 스냅티 풀오버 남성용 Deep Freeze: Forge Grey, DFGY.

그리고 Polar Breeze: Sunken Blue, PBSU

딥 프리즈고 폴로 브리즈네. 약간 헷갈리는군.

여성용으로는 Sun Quilt: Blue Sage, SNQS

그리고 Saxifrage: Sunken Blue, SXLB

다 고만고만하다. 있으면 좋고 없어도 그만.

레트로 X 풀오버도 있다.

Snowshoe Hare: New Navy, SHNA

Mountain Sun: Canopy Green, MTCA

그런데 그냥 신칠라는 이제 안 나오는건가. 레트로 X는 아우터의 느낌이 강하고 라이트웨이트 신칠라 스냅티는 이너의 느낌이 강한데 신칠라는 그 중간 어딘가 있다고 할 수 있다. 하지만 그냥 신칠라에 익숙해지면 라이트웨이트는 좀 얇은데 이런 생각이 든다. 결국 라이트웨이트 신칠라 뭐 나왔나 매번 체크는 하지만 막상 입는 플리스는 신칠라와 노스페이스의 데날리에 머물러 있다.

얼마 전에 찬바람 대비 데날리 이른 세탁을 했다. 배경이 지저분해서 제미나이한테 지워달라고 했더니 워터마크를 남기네.

데날리는 카모나 몇 가지 정도 패턴 무늬가 있긴 한데 신칠라나 글리세이드 정도로 화려한 맛은 없다. 그래도 워낙 오랫동안 나온 옷이라 컬러 조합이 다양하다. 이쪽도 빈티지 매장 같은 데를 돌아다니면서 특이한 거 있나 찾고 있는 영역이다. 요새 마음에 드는 건 올리브 오렌지 조합과 그레이 그린 조합.

이게 좀 어려운게 데날리의 폴라텍 300이 중간에 한 번 바뀌어서 예전에는 뻣뻣, 무겁이었다가 부들, 가벼움이 되었다. 미국 쪽은 잘 모르겠는데 일본 쪽은 폴라텍에서 버사 300이라는 걸로 바뀌었었는데 얼마 전 일본 사이트 찾아보니까 다시 폴라텍 300을 쓰고 있는 것 같다. 아무튼 데날리라고 하면 예전의 뻣뻣하고 무거운 걸 좋아하는데 그쪽은 컬러가 요즘처럼 다양하지가 않아서 그럴 듯 한 걸 보기가 어렵다. 아래 그린 컬러가 마음에 들지만 BOY용이어서 아쉬움.

아이비, 프레피, 2026의 FW

macrostar — Tue, 15 Sep 2026 09:28:35 +0900

발표되거나 출시된 지 꽤 지난 것들도 있지만 랄프 로렌, 제이프레스, 제이크루 등등의 2026 FW에 대한 몇 가지 패션쇼, 룩북을 보고 눈에 띄는 것들 이야기.

우선 제이프레스 2026 FW. 컬렉션을 했음. 제이프레스는 여전히 모기업이 온워드 홀딩스인 일본 기업이지만 로잉 블레이저를 만든 잭 칼슨을 총괄 크리에이티브 디렉터 겸 사장으로 영입한 후 공격적으로 시장에 나서고 있다. 그 일환으로 뉴욕 패션위크에 나섰고 여성복도 부활했다.

온 세상이 조용한 럭셔리와 감도 타령 등으로 자신이 은둔해 있는 감각의 소유자임을 드러내려하는 욕망을 자극하고 있는데 아이비, 프레피가 주목받는 것도 이런 선상에 있지 않나 싶다. 결국 패션은 "느 집엔 이거 없지"를 현시화하는 장이라 할 수 있는데 아이비 역시 블레이저 골드 버튼 속의 문양, 옥스퍼드 BD 칼라의 각도, 새기독 스웨터의 질감 같은 것들을 알아보는 자, 못 알아보는 자를 구별하는 시그널링이자 장벽으로 기능한다.

스포츠 코트나 테일러드 재킷이든 점퍼든 뭐든 입고 그 위에 코트 등 본격 아우터웨어를 걸친 조합이 많다. 추위를 많이 타서 저렇게 입는 경우가 많은데 막상 저렇게 입으면 좀 답답하긴 하다. 그리고 가장 불편한 게 밥 먹으려고 외투를 벗었는데 또 외투가 나오는 것 정도. 강아지 니트 위에 헤링본 트위드 해링턴 재킷과 오버 코트 겹쳐 입기. 과감한 오렌지 팬츠에 블랙와치 슈즈까지 결합되면 어딘가 동묘 할아버지 룩의 정돈된 타입 같은 느낌도 있다.

건지 스웨터의 크루 핏을 드레스의 짧은 탑으로 만들어 낸 게 적절함.

캔디 스트라이프 옥스퍼드 BD 셔츠에 타이, 그 위에 울 럭비 셔츠. 퍼플 삭스. 전반적으로 다들 컬러 컬러함.

투피스 셋업 위에 더플 코트. 올 겨울에는 더플 코트를 좀 입어볼까 생각 중인 참에 눈에 띄어서.

그리고 로잉 블레이저.

딱히 별 건 없고 그 다이애나 왕세자비의 양 스웨터로 뇌절하고 있는 게 약간 마음에 안 드는데 세이코와 콜라보로 시계가 나왔다. 시계야 뭐 그려려니 하는데 SEIKO 로고의 네이비 니트가 하나 있길래.

네이비 니트라고 하면 코로나의 니트 라벨 키홀에서 나온 네이비 니트 크루도 근사해 보인다. 1, 2차 대전 때 아메리칸 레드 크로스에서 니트를 짜서 전선에 보내고, 부상 병원에서도 뜨개질을 하며 정신적 안정을 도모하고 뭐 그랬었는데 당시 규격 매뉴얼들이 있고 빈티지 제품들도 존재한다. 거기서 영감을 얻어 코로나 유틸리티에서 만든 울 크루넥 니트.

어깨 부분 다른 니팅 패턴과의 조합이 만드는 러기드한 분위기와 샴브레이 셔츠와의 조합 등 근사하다. 이번 달에 출시 예정이고 리테일 가격은 3만 3천엔.

브룩스 브라더스는 별 건 없는데 니들스와 콜라보 협업 정도가 눈에 띈다.

뭘까 싶은 캡슐이긴 한데 단추가 작아지는 셔츠 재미있다. 예전에 Cal O Line 같은 곳에서도 이런 셔츠를 본 적이 있는데 20세기 초반에 저런 게 종종 나왔었다고 한다. 셔츠를 바지에 넣어 입을 때 허리에 걸리는 게 작아서 불편함이 덜하다... 라고 제미나이는 말했지만 그런가 잘 모르겠음. 원래는 그냥 다 맨 아래에 있는 작은 단추잖아.

랄프 로렌은 쇼 한지 한참 지나서 오래간 만에 찾아봤더니 약간 반갑다. 역시 컬러가 넘쳐 흐르고 페어 아일 풍 플리스 같은 게 마음에 든다. 저런 패턴 울 니트 폴로 셔츠 재미있지 않나 요즘 생각하고 있어서 올려 봄. 근데 이런 룩은 뜯어 볼 수록 요란해.

하지만 사실 랄프 로렌의 2026 FW 패션쇼는 이 베어코트가 나오면서 앞에 봤던 모든 게 다 잊혀지는 문제가 있다. 퍼플 라벨임. 퍼플 라벨이 있는 곳 갈 때마다 혹시 저거 있나 보는데 아직 못봤다.

제이크루는 Eckhaus Latta와 협업 컬렉션이 있다. 뭐 그냥 약간 맨송맨송하니 무난함.

좀 신기한 바지 정도가 눈에 띄었다.

이런 것들이 있으니 올 가을 옷 입을 때 참고해 보시길.

지루한 일상에 대한 대책, pillings

macrostar — Fri, 11 Sep 2026 15:21:35 +0900

이번 일본의 라쿠텐 패션위크 기사를 읽다가 브랜드 필링스(pillings)에 대한 이야기를 읽었다. 무라카미 료타라는 분이 전개하고 있는 브랜드인데 원래는 니트 전문가인 어머니와 함께 료타무라카미라는 이름으로 브랜드를 운영하다가 2021년 필링스로 이름을 바꿨다. 밑에 조금 더 이야기하겠지만 상당히 오타쿠 분위기가 나는 아저씨다.

아무튼 이번 시즌에 대한 이야기를 보는데 "화려하고 빛나는 인상을 갖게 되는 것도 많은 패션의 세계. 그러나 무라카미는 “나는 파티나 미술관에 가거나, 다양한 사람을 만나거나 하는 일도 별로 없다”고 자신의 일상을 “지루한” 것이라고 말한다. 그런 날들 속에서 "더 뭔가 재미있는 것을 발견하고 싶다"는 생각에서 출발"했다고 한다.

이런 출발의 부분이 나와 생각이 매우 비슷하다. 하지만 여기서 출발해 전혀 다른 방향으로 나아갔는데 내 경우에는 튼튼, 견고, 바뀌지 않는 옷을 통해 세상 속에 묻히는 길에 관심을 가지기 시작했는데 이분은 무심한 일상을 환상으로 만들고 드레스업을 향해 나아갔다. 결과물은 전혀 다르지만 회피기동이라는 점에서 사실 일종의 동질감을 느낀다. 내쪽이 아방가르드 패션, 실험 패션에 기본적인 호감을 가지고 있는 것도 비슷한 이유라 할 수 있겠다.

이번 시즌의 테마는 landscape 2로 저번 시즌부터 이어져 오고 있다.

"'평범한 일상의 풍경'이라는 세계관을 한층 더 파고, 거기서 사는 사람들이 입는 '무심한 일상의 옷'을 모티브로 했다. 1년 전인 2026년 봄여름 에서는 도시형 소형 슈퍼마켓의 ‘마이바스케토’를 착상원으로 집에 끌고 있던 내향적인 여성이 방에서 한 걸음 내딛고 이웃의 ‘마이바스’로 향할 때와 같은 리얼리티한 옷차림을 그렸다. 이어지는 2026년 가을과 겨울 에서는 도쿄의 거리와 그 교외를 조감하고 바라보는 시점에서 '무심한 일상 드레스업'을 베이스로 현실과 꿈의 사이에 있는 세계를 상상. 이번 시즌은 거기에서 더욱 현실과 환상의 경계선을 흐리게 해, 그들이 그라데이션과 같이 자연스럽게 녹는 감각을 표현했다."

동화 같은 환상의 세계인데 너무 몰입하지 않는다. 분위기는 살아있되 현실적으로 크게 무리가 있는 스타일은 아니다. 그런 조화점이 장점인 것 같다. 니트로 출발했지만 꼭 그게 주연은 아닌 상황이다.

패션쇼를 보고 재미있어서 디자이너 무라카미 료타에 대해 좀 찾아봤는데 인터뷰가 있다(링크). 여기에 약간 흥미로운 에피소드가 나온다.

"초등학교 때, 어머니의 짠 스웨터를 입고 등교하면 바보가 된 경험이 있었고, 그것이 계기로 패션을 의식하게 되었습니다. 제작을 하고 싶다는 것은 쭉 있었는데, 저 자신의 웃음을 좋아하고, 심야 라디오의 엽서 장인 하고 있거나 하고, 방송 작가가 되고 싶다고 중학생 정도의 때는 생각하고 있었습니다. 「다운타운의 즐거움」이라든지 좋아하고 잘 보고 있고, 코미디라는 크리에이션은, 약한 자가 사회 안에서 싸워 갈 수 있는 무기가 되거나, 사람의 가치관을 바꿀 수 있다고 느끼고. 양복에서도, 코미디처럼 컴플렉스나 가치관을 바꿀 수 있는 크리에이션을 할 수 있으면이라고 생각하기 시작한 것이 계기입니다. 그리고 마르젤라의 영향도 큽니다. 패션 업계의 마츠모토 히토시라고 충격을 받은 것을 지금도 기억하고 있습니다."

"누구에게도 부탁받지 않은데, 해야 하는 책임감 같은 것이 있죠. 사람을 좋아하는 동기 부여가 있기 때문에, 좀처럼 클래스 안에서 잘 익숙하지 않거나 하는 사람들을 향해 옷을 만들고 있는 의식은 있습니다. 그런 사람들이 매력적으로 보이거나, 그녀들에게 울리는 옷을 전해주셨으면 합니다."

이건 26FW.

가족의 영향, 코미디로의 도피, 실험 패션으로 진행되고 소외받고 있는 인간에 호감을 가지고 있다. 변태가 될 가능성이 좀 보이긴 하지만 패션으로 잘 승화시키고 있는 상황이 아닌가 싶다. 매우 빠른 속도로 좋아지고 있는 거 같아서 앞으로도 기대가 된다.