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공간과 이미지

macrostar — Sat, 9 May 2026 23:27:25 +0900

며칠 전에 스튜디오 니콜슨과 유스퀘이크, 하우스 오브 신세계와 제일은행 건물 이야기를 하면서 공간과 브랜드, 이미지에 대한 이야기를 잠깐 했었다. 그외에도 몇 군데를 다녀왔고 요새 다들 공간, 인테리어 등에 꽤나 신경을 쓰고 있다는 걸 느낄 수 있다. 사실 성수동 아더 에러나 도산공원 옆 젠틀 몬스터 같은 곳이 관광 명소가 되고 브랜드의 이미지도 함께 개선되는 일에서는 공간이 꽤나 큰 역할을 하는 건 분명하다.

이런 건 최근 decade 동안(번역하면서 만날 때마다 뭐라고 쓰는 게 자연스러울지 고민하게 되는 단어 중 하나인데 갑자기 생각나네) 약간 유행이어서 예전에는 럭셔리 패션 브랜드의 인테리어를 어떤 건축가가 했다느니, 뭐가 들어있다느니 하는 이야기가 자주 들려왔었는데 종종 보는 타카마마 유튜브 같은 데서도 매장 안에 놓여있는 유럽 무슨 디자이너의 빈티지 의자, 어디 선반, 어디 카페트, 어디 소파 같은 이야기를 자주 볼 수 있다.

그렇지만 이 문제는 그렇게 단순하지 않은데 우슨 공간의 고급화가 과연 의도대로 완성도가 높은가 하는 문제가 있고 여기에 더해 그런 고급스러움이 과연 제품과 매칭이 잘 되느냐 하는 문제가 있다. 유니클로 티셔츠에 더 로우의 울 팬츠를 입고 로에베의 가방을 드는 게 자연스러운 세상이 되어 있긴 하지만 지나치게 고급스러운 매장에 시원찮은 옷 조합은 시원찮은 매장에 지나치게 고급스러운 옷 만큼이나 덜커덩거리는 측면이 있다. 그래도 후자는 그 미스매칭의 과감함 같은 거라도 느껴볼 수 있지만 전자는 살짝 곤란한 측면이 있다. 옷 보러 갔다가 의자 구경만 하고 오는 경우가 생기기 때문이다.

물론 플래그십 매장의 설계에는 여러가지 의도가 있을 수 있다. 별 특징없는 거리 속에서 홀로 빛나고자 하는 걸 수도 있고, 동네 사람들의 쉼터를 자처하는 걸 수도 있고, 만남의 광장이 되고 싶은 걸 수도 있고, 그저 건물주의 자아실현이 깊게 투사될 수도 있다.

아무튼 이런저런 생각을 많이 하게 되는데 요즘 인상적이었던 건 스튜디오 니콜슨과 매칭된 유스스퀘어를 비롯해 시끌벅적하고 혼란스러운 성수동 거리 안에서 갑자기 존재감을 드러내는 시그니처 초록색 타일의 로에베 향수 매장 정도.

저번 주의 일상들

macrostar — Fri, 8 May 2026 22:53:51 +0900

하우스 오브 신세계, 에이랜드 2nd 페이지, 스튜디오 니콜슨 팝업, 신야 코즈카 팝업 등등

하우스 오브 신세계에서 이너 룸스라는 전시가 있길래 구경. 이 전시는 장소가 주는 힘이 좀 큰데 샹들리에가 주르륵 5개인가 4개인가 걸려있고 고풍스러운 문, 바깥 풍경 등등 과연 예전 제일은행에서 그 자리를 무엇에 썼는지 궁금해졌다. 그리고 엘리베이터는 신세계 쪽에서 설치한 거 같았는데

뭐 이런 레트로 풍

긴자에 쇼쿠닌 매장 구경하러 갔을 때 오쿠노 빌딩이라는 곳에 있었는데 이 빌딩이 1932년에 만들어진 아파트였다. 지금은 갤러리나 골동품 상점 같은 게 있는 곳인데 일단 건물도 특이하고 예전 엘리베이터가 인상적이었던 기억이 있다.

삐그덕대며 움직이는 바늘. 신세계 정도 되는 회사가 이런 레트로 분위기를 내고 싶었다면 이 정도 재현율은 만들 수 있지 않았을까 싶은 생각에 약간 아쉬움. 오쿠노 빌딩 하니까 생각나는게 건물 전체가 엄청나게 낡았는데 화장실이 이럴 수가 있나 싶게 깨끗했었다. 깨끗보다는 열심히 잘 관리된이 더 가깝겠구나.

그리고 에이랜드에서 연남동에 오픈한 세컨드 페이지. 요새 연남동 구가옥들은 한참 카페가 되더니 요새는 덩치가 좀 있는 브랜드들이 들어오는 추세인 듯 하다.

아무튼 거기에 있던 앤티크 매장에서 본 저걸 뭐라고 하지, 문에 붙여 놓고 두드리는 것. 참고로 세컨드 페이지 매장에는 워크룸 섹션이 따로 있고 아메토라 등도 판매중이다.

그리고 서촌 유스퀘이크에서 잠깐 동안 했던 스튜디오 니콜슨 2026 FW 프리뷰 더불어 뉴욕을 기반으로 활동하는 아티스트 유나 허가 함께 한 전시. 스튜디오 니콜슨의 글로벌 캠페인 "WOMAN"의 일환으로 프랑스, 영국, 일본에 이어 한국에서 열린 전시라고 한다.

유스퀘이크는 꽤나 스튜디오 니콜슨 브랜드와 잘 맞는 분위기가 났다. 장소를 잘 선택한 듯. 다만 저런 장소에서 프리뷰를 주말 3일 일정으로 한 건 약간 의외.

스튜디오 니콜슨은 사실 포지션이 좀 애매하다고 생각하는게 차라리 그 위로(예컨대 르메르), 아니면 아래에 얼추 비슷한 느낌의 네임드 브랜드가 꽤나 많다. 물론 꽤 팬이 많고 가서 보면 언제나 재미있긴 한데 과연 스튜디오 니콜슨이라는 브랜드가 매스 마켓에서 그 많은 대체재를 누르고 선택될 만한 무엇인가가 있는지 아직은 모르겠다. 그리고 요새 좋은 섬유, 질감 중시 미니멀 브랜드들의 민자 버튼들 좀 별로임. 순식간에 흥미가 뚝 떨어진다.

그리고 지나가다 본 에르뎀

요새 에르뎀 재미있음. 무언가가 넘쳐나니까 저런 위트도 나올 수 있다고 생각된다.

성수동에서 열렸던 SHINYAKOZUKA 팝업.

귀여운 바느질 프린트. 딱히 웃기도 애매한 농담들이 손글씨 같은 어설픈 느낌이 담겨 있는 자수로 박혀있으니 왠지 더 리얼함이 있다.

재미있게 생긴 신발. 그렇지만 요새 한창 볼 수 있는 저 낮은 밑창은 나 같은 사람은 신을 수 없다. 저런 신발은 드라이빙 슈즈 용도일까? 아무튼.

모자도 신기한 재질. 머리통이 CD 크기 정도였다면 샀을지도.

뭐 이런 식으로 흘러간 한 주였다.

스타일리스트 단상

macrostar — Wed, 6 May 2026 16:24:55 +0900

스타일리스트(라는 책이 있기도 하지만 - 워크룸, 2023)라는 직업이 주목을 받게 된 몇 가지 계기들이 있었다. 예를 들어 1950년대에 가비 아비옹이 클로에라는 브랜드를 만들 때 스스로를 디자이너라고 생각하지 않았고 전체적인 룩을 규정하는 새로운 방식의 직업으로서 스타일리스트를 정의했다. 지금까지 사람들에게 옷을 입히고 이미지 메이킹을 하는 스타일리스트와 근본적으로 하는 일은 같다. 단지 새로운 옷을 만들어 그 목적을 실현하는 게 약간 다를 뿐이다.

이런 맥락에서 봤을 때 칼 라거펠트는 스타일리스트 적인 태도를 가진 디자이너 중 가장 성공한 사람이 아닐까 싶다. 그가 1960년대에 클로에를 맡았기 때문에 실무의 감각과 스타일리스트의 감각이 일찌감치 합쳐질 수 있었다고 생각한다. 현대의 크리에이티브 디렉터들은 사실 디자이너보다도 스타일리스트에 더 가까울 지도 모른다.

그리고 또 주목받던 시점은 1990년대, 2000년대 사이 쯤이다. 문화가 넘실거리는 와중에 패션과 예술이 거리에서 뭔가 함께 할 만한 그럴듯한 게 없을까 하고 찾던 방황의 시절 독립 스타일리스트들이 주목을 받았다. 이미지 메이킹의 측면이 컸지만 사실 옷을 만들어 대량 생산하기에 부족한 자금력이 이미 세상에 널려있던 무수하게 많은 옷을 가지고 어떻게 자신, 집단 등의 이미지를 만들 수 있지 않을까 고심한 결과일 수도 있다.

지금 시점에서 보자면 패션은 자신의 정체성을 드러낸다는 명목 아래 지나치게 비싼 가격을 합당화하고 있다. 이런 시절이 또한 스타일리스트, 이미지 메이커 혹은 옷 활용자의 능력이 필요한 시점이 아닌가 싶다. 이미 세상에 옷은 충분히 많이 있다. 수많은 재료를 가져다가 할 수 있는 것들도 충분히 많이 있다.

브랜드 이름과 로고, 새 옷의 반짝거림, 주변 사람들의 관심 집중을 지나치게 심각하게 중요시 하지 않는다면 빈티지 매장의 셀렉션 같은 태도로 이미지 메이킹 분야로 나아갈 수 있을 것이고 브랜드 플래그십 매장의 신제품 사이에 어디선가 찾아낸 빈티지 제품들이 들어서고 있는 지금 시점이 이러한 태도를 가지고 뭔가 해볼 수 있는 때가 아닌가도 싶다. 사실 이런 작업은 새로운 생명을 불어 넣고 새로운 이미지를 만들어 낸다는 점에서 브랜드와 다를 것도 없다. 입고 다닐 수 있다는 점에서 미술관용 오브제를 만드는 것보다 활용 용도도 있다.

런던 마라톤, 아디다스와 나이키

macrostar — Mon, 27 Apr 2026 20:25:30 +0900

2026 런던 마라톤에서 선수 2명이나 서브 2, 1시간 대 기록을 세우면서 마라톤이 다시 주목을 받고 있다. 여기에는 러닝 유행, 러닝화 유행, 수많은 용품들 등등이 걸려있는 문제라 아디다스, 나이키, 아식스, 뉴발란스를 중심으로 온, 호카, UA 등등 여러 브랜드들이 기록용 운동화 개발에 심혈을 기울이고 있고 동호인들도 이런 흐름에 아무래도 영향을 받을 수 밖에 없는 상황이다.

시간을 약간 되돌려보면 2016년 리우 올림픽에서 나이키가 개발한 카본화 베이퍼플라이 4%로 킵초게가 금메달을 따면서 두꺼운 미드솔 + 카본 플레이트 조합이 장거리 러닝 세계를 뒤흔들었다. 이렇게 베이퍼플라이 시리즈와 알파플라이 시리즈로 한동안 혁신을 이끌었지만 그 흐름을 이을 후속작이 나오지 않으면서 2025년, 2026년 많은 선수들이 아디다스의 아디제로 아디오스 프로 에보 시리즈를 신고 경기에 참가하면서 점유율 1위를 달성하게 된다. 그러는 사이 2025년 보스턴 마라톤에서 존 코리르 선수가 아식스 메타스피드 엣지 4를 신고 우승을 하면서 점유율이 가파르게 상승하고 있는 상황이다.

이런 상황에서 2026년 런던 마라톤이 열렸고 사바스티안 사웨(케냐)가 1위 1시간 59분 30초, 요미프 케젤차(에티오피아)가 2위 1시간 59분 41초, 제이콥 키플리모(우간다)가 3위 2시간 00분 28초 기록을 세웠다. 1, 2위가 둘 다 아디다스의 아디오스 프로 에보 3 모델을 신어서 아디다스 전성시대를 이어갔고 나이키는 개발중인 모델을 신고 나왔는데 기존 세계 신기록을 경신했음에도 기록이 2시간이 넘고 3위를 기록해 약간 소외된 감이 있다.

좀 찾아보니까 에보 시리즈는 아주 가볍고(275mm 기준 97g으로 러닝화 계의 서브 100g 시대를 열었다고 평가되기도 한다), 가벼운 만큼 내구성을 거의 최소화 해 선수들이 거의 일회용으로 신는 신발로 기획되어 있다고 한다. 국내에서는 5월 7일 출시로 정가 599000이다(링크). 래플로 출시된다.

물론 최상급 선수들은 기존 러닝화도 최상의 컨디션, 기능성 활용을 위해 1회용처럼 신었겠지만 최근 흐름을 보면 수영선수들이 경기복을 1회용으로 입듯이 러닝 쪽도 아예 1회용을 염두에 두고 초경량, 비내구성 쪽으로 흘러가는 것 같다. 수영복 같은 거 보면 일반용, 연습용이 5, 6만원 정도고 경기용은 40만원에서 60만원 남짓까지 가격이 형성되어 있는데 이쪽도 비슷한 분위기 같다. 결국 기록 경쟁 분야에서는 이렇게 흘러갈 수 밖에 없는 듯. 아무튼 이번 런던 마라톤 결과는 아디다스의 완전한 승리인 듯. 나이키와 아식스의 반격도 기대된다.

근데 대체 42.195km를 어떻게 1시간 59분 41초에 뛰는 거야. 100m를 17초 02에, 1km를 2분 50초 페이스로 계속 뛰면 된다는 듯. 이게 말이야 방구야.

2026년의 4월 vlog

macrostar — Sat, 25 Apr 2026 11:48:16 +0900

2026년도 벌써 2/4분기. 이번 달에 뭐했나 잠깐 정리해 봤다.

일단 구경간 곳들이 좀 있긴 한데 그중에서 xlim+hoka와 골드윈 0 퍼포먼스.

영상도 만들어봤음. 아이무비 사용법을 아직 잘 몰라서 되는 것만 했더니 약간 어색하다.

그리고 화려한 수경들. 이제 수영만 잘 하면 되.

서울 구도심 미감

macrostar — Wed, 22 Apr 2026 11:44:43 +0900

이번에 벤츠에서 신형 C클래스 전기차를 발표하는 월드 프리미어를 서울에서 했는데 배경이 화제가 되었다.

뭔가 블랙 팬서에 나왔던 부산의 모습과 비슷한 느낌이 드는데 네온사인, 화려한 간판, 불규칙적으로 쌓여 있는 모습들이 이미지를 구성한다.

패션 혹은 그와 비슷한 분야에서 서울, 한국을 사용하는 방식은 크게 두가지인데 이런 불규칙적이고 요란한 화려함 혹은 구도심 미감이다. 사실 둘 다 같은 맥락 위에 있기는 하다.

미켈레 시절 구찌에서도 서울을 배경으로 화보를 찍을 때 구도심 미감을 활용했었다. 이외에 세실리에 반센, 키코 코스타디노브, 루이 비통 등등도 비슷하고 최근 국내를 찾아온 디자이너들도 인스타그램에 올린 걸 보면 다들 비슷하다. 여기에 고궁 사진 정도 포함.

사실 그들 입장에서 예술적인 건물, 높은 건물, 깔끔한 도시 같은 건 자기네들도 많고 익숙할테고 그러니 급격히 발전한 아시아의 도시에서 이런 모습을 찾게 된다. 따지고 보면 예전 홍콩, 대만이 유행했을 때와 접근 방식이 크게 다를 게 없다. 남아시아 쪽으로 가면 민속, 로컬 느낌이 훨씬 강해져서 약간 달라지지만 거기서도 거의 비슷한 풍경을 찾는 이들이 있다. 또한 우리가 미국 풍경을 써먹는다고 하면 광활한 대지의 느낌 혹은 뉴욕의 화려한 마천루 이런 식으로 접근하는 것과 다를 것도 없다.

그렇다고 해도 이런 구태의연한 이미지 소비 방식에 불만이 꽤 있긴 하다. 구도심 미감이라니 뭔가 1세계 감수성 느낌이 들어서 영 별로임.

아무튼 이 방면에 아주 예전에 이런 미스매칭에 의한 매력 발산을 시도하신 분들이 있다. 메탈리카라고...

이것만 봐도 그때나 지금이나 딱 이런 곳을 찾기 마련.

세실리에 반센 + 유니클로

macrostar — Tue, 21 Apr 2026 22:57:28 +0900

세실리에 반센 + 유니클로 콜라보가 나온다. 5월 22일 예정. 세실리에 반센 류의 옷은 패스트 패션과의 협업에서 구조적으로 별다른 게 나올 수는 없고 솔직히 말해 세실리에 반센의 팬과 유니클로의 팬 양쪽 모두에게 딱히 호소하는 바도 없을 것 같다. 하지만 러플과 프릴, 레이스 계열 최전방을 확대해 가고 있는 세실리에 반센 패션의 평화롭고 가족적인 면모가 유니클로를 통해 해석되는 건 그 바깥의 다수들에게 나름 의미가 있지 않을까 싶다.

영화, 레인코트, 시계

macrostar — Mon, 20 Apr 2026 09:48:57 +0900

프로젝트 헤일 메리를 봤는데 라이언 고슬링의 안경, 시계, 카우찬, 노란 레인코트 등 꽤나 신경을 쓴 부분이 많았다. 뭐 사실 과학자, 중학교 선생님, 지구 구원자라는 패션과 크게 관계없어보이는 캐릭터의 코스튬이긴 한데 정밀하게 설계된 편안하고 아무렇지도 않아 보이는 룩이라고나 할까.

나오는 옷들에 의미는 딱히 없는 듯 하지만 열심히 입어서 캐릭터를 구축을 서포트하는 점이 인상적이었다. 대부분 코스튬 디자이너가 빈티지 매장에서 찾아내 개조를 거쳤다는 것 같다. 노란 코트라는 건 매우 인상적이고 안전 의류 느낌이 있어서 아무래도 어린이 주인공, 공포 영화 같은 데서 많이 볼 수 있는데 꽤 안정적으로 사용되고 있다.

예전에 넷플릭스 다크를 봤었는데 거기서도 노란 레인 코트가 인상적이었다. 느낌은 좀 다르지만 이건 약간 전형적인 예시.

시계는 태그 호이어의 스마트워치라고 한다.

영화를 보면서 시계를 유심히 본 이유는 얼마 전 데이 오브 자칼을 조금 보다가 자칼 역 에디 레드메인의 오메가 레일마스터가 눈에 띄면서 영화 속 시계에 다시 약간 관심이 생겼기 때문이다.

이분은 오메가 앰버서더였던가 아무튼 그러함.

본 시리즈의 태그 호이어라든가, 미션 임파서블의 카시오라든가 특수 임무, 저격 등 영화에 여러가지 시계가 있지만 뭔가 다들 이런 류 영화의 시계라면 007 - 오메가를 의식하는데서 시작하지 않겠나 싶다. 아무튼 데이 오브 자칼에서 주인공은 저격수의 이미지를 강화하는 몇 가지 오메가를 착용하고 있는데 레일마스터가 대표적이다. 철도원과 저격수라 뭔가 이상한 거 같으면서도 철저함, 시간 엄수, 꼼꼼함, 메커니컬 등의 겹치는 이미지가 있긴 하다. 레일마스터는 시마스터에 비해 항상 뒷편이라는 느낌이 좀 있는데 단종되었다가 무슨 계기 있으면 다시 나왔다가를 반복하고 있는 것 같다. 요즘 오메가 홈페이지 보면 있다. 8백만원 대던데.

아무튼 프로젝트 헤일메리에서 가장 인상적인 장면은 헤일메리 우주선 창문 바깥으로 로키의 우주선이 처음 등장했을 때. 어떻게 봐도 인류가 만든 것 같지 않게 생긴 번쩍거리는 거대한 물체를 우주에서 갑자기 마주쳤을 때 라이언 고슬링의 표정 같은 걸 하게 되지 않을까 싶다.

간절기 울 팬츠

macrostar — Thu, 16 Apr 2026 12:46:09 +0900

요즘 꽤 관심이 가는 분야는 울 팬츠다. 양복에 붙어 있지 않는 울 팬츠를 울 슬랙스라고도 하는데 슬랙스가 원래 평상복 바지를 뜻하긴 하지만 왠지 이탈리아스러운 슬림핏을 울 슬랙스라고 부르는 경향도 있는 것 같다. 뭐 어쨌든 울 팬츠가 조금 더 큰 개념이라 할 수 있겠다.

데님, 워크, 밀리터리 류 상의에 역시 데님, 치노, 퍼티그 류 하의 거기에 운동화류(몇 년 전부터 발바닥, 발가락 통증이 있어서 구두류는 거의 안신고 있다)만 입고 다니다 보니까 어딘가 재미가 없는 거 같아서 대안을 찾다가 울 블레이저 류에 기존 하의 어떨까, 기존 상의에 울 팬츠 류 어떨까 해서 양쪽을 찾아보는 와중이다. 하지만 블레이저 종류는 백팩을 주로 매고, 가슴 부분이 뻥 뚫려 있고 목이 비어 있다보니 추위를 잘 못 버티는 경향이 있고 거기에 블레이저 종류를 워낙 안 입다 보니까 입는 노하우를 거의 망각해 버려서 어려움을 겪고 있다.

이에 비해 바지 류는 훨씬 쉽다. 두터운 겨울용은 따뜻해서 좋고 히트텍과 조합을 이루면 상당히 강력해진다. 얇은 봄, 가을용의 경우 와이드, 적어도 레귤러를 주로 입다보니 온도가 치솟고 있어도 여전히 건조하고, 햇빛만 피하면 살만하고, 살랑살랑 바람이 불면 찰랑거리는 기분이 꽤 좋아서 마음에 든다. 장마전선이 올라오기 전까지 입을 수 있고, 장마전선이 내려간 후부터 입을 수 있다. 서머 울 슬랙스는 장마철에도 입는다지만 아무리 얇아도 온도가 40도에 육박하고 습도가 지배하는 계절에 굳이 고행을 자처할 필요가 없지 않나 생각한다.

그런 이유로 울 팬츠 괜찮은 게 보이면 사들였는데 이게 인기가 없는 아이템이라 중고 매장에서도 꽤 괜찮은 것들을 구할 수 있었다. 어쩌다 보니 모두 랄프 로렌의 오래전 제품들이고 그레이, 브라운에 약한 체크, 밝은 브라운 이렇게 세 가지다. 둘은 울 100%고 맨 아래 브라운 만 캐시미어 90%다. 맨 아래는 컬러 때문에 멀리서 보면 거의 그냥 고밀도 치노 종류처럼 보이기도 한다. 모두 투 턱으로 널찍해서 랄프 로렌의 빈티지 앤드류 면 바지를 입었을 때와 비슷한 감흥을 느낄 수 있다. 이 정도면 됐다 싶긴 한데 네이비가 없는 상태다.

단점은 비가 내리는 날 별로 라는 것, 울의 복원력이 굉장하기 때문에 잘 펴서 걸어두면 회복이 되긴 하는데 일단 젖고 나면 면 종류보다 더 걸리적거린다. 그리고 일단 구입한 후 길이 세팅도 상당히 어렵다. 면 바지처럼 살짝 접어입거나 할 수가 없기 때문에 원하는 길이로 잘 픽스해 놔야 한다. 너무 길어도, 너무 짧아도 문제고 너무 반듯한 정길이면 또 캐주얼한 상의류와 매칭하는 재미가 없다. 면 바지 류에 비해 빈도가 극히 드물긴 하지만 길이 조절과 세탁에 비용이 꽤 드는 문제도 무시할 수 없다.

아무튼 요 몇 년 재미를 느끼고 있는 소소한 즐거움.

최근 돌아다닌 곳

macrostar — Thu, 16 Apr 2026 09:12:43 +0900

날씨가 갑자기 더워졌다. 점퍼가 필요없는 세상.

비이커 청담의 FOUND 팝업. 기계 자수의 부자연스러움, 퀄리티에 비해 좀 비싼 듯한 리테일 가격.

비이커 한남의 안셀름 팝업. 잘 조각된 자연스러움. 하지만 너무 여기저기서 볼 수 있는 과한 유행의 경향. 안셀름의 전반적 뷰를 볼 수 있는 라쿠텐 패션쇼 쪽이 더 재미있긴 했다.

도산공원 옆 MoMA 북스토어

도산공원 주차 기계. 부엉이 페이스

언글래마우스, Galerie 21 Tokyo 오브제

한식부페집 고양이

오픈 수영에 대비한 안전 부이 구입

벚꽃 시즌은 끝