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랄프 로렌 2027 SS 남성복 이야기

macrostar — Tue, 23 Jun 2026 12:59:52 +0900

랄프 로렌이 2027 SS 남성복을 선보였다. 요새는 퍼플 라벨, 폴로 바이 랄프 로렌 등을 더 섞어서 컬렉션을 선보이고 있다. 랄프 로렌의 경우에도 새로울 건 없는 익히 알려진 세계를 재현하고 있다. 대신 디테일과 재배치에 천착하고 있다. 그렇다고 해서 프라다(링크)처럼 실루엣과 룩 등 보다 근본적인 지점을 파고 들며 우리가 생각하는 "패션", "균형감" 같은 것까지 해치려고 하지는 않는다. 여기서 입기 좋은 그리고 지루함이 동시에 생겨난다.

이번 프라다가 약간 질려버리게 하는 면이 있다면 랄프 로렌은 약간 다른 면에서 질려버리게 하는 면이 있다. 사실 이번 컬렉션에 나온 거의 모든 옷은 이전에 나온 옷을 가져다 이리저리 조합하면 제법 가깝게 구축해 낼 수 있다. 하지만 바로 그런 게 또한 랄프 로렌의 세계이기도 하다. 몇 가지 재미있는 지점들이 있다.

퍼플 라인의 턱시도 정장에 빛 바랜 스카잔. 이런 갭은 흔해졌지만 아직 유효하다.

사시코 더블 블레이저. 이외에도 여러 사시코 아이템들이 나왔다. "블루 블루를 사"라고 하면 할 말은 없지만 랄프 로렌이라고 하면 이런 것도 하네가 되는 식이다.

칼리지 보이. 오렌지 패디드 재킷, 스카프(장식 구슬이 붙어 있는 게 넥타이의 전신 크바랏이라고 할 수 있다), 마드라스 셔츠, 카모 팬츠, 킨의 재스퍼 비슷한 슈즈.

이건 마드라스 과다, 체크 겹치기의 신세계. 거기에 옐로 엘엘빈 풍의 슈즈.

샴브레이 셔츠 이야기

macrostar — Tue, 23 Jun 2026 11:59:48 +0900

봄에서 가을까지 기간 중 장마 시작부터 처서 전까지, 그러니까 요즘처럼 날은 그래도 건조한데 햇빛은 뜨거운 기간에 샴브레이 셔츠가 딱 좋다. 반소매가 아무래도 더 편하긴 한데 착용 가능 기간을 따져보면 긴소매를 구입해 접어 입는 게 좀 더 낫긴 하다. 사실은 반소매가 있긴 한데 좀 작아서 입지 못하고 있는 이유도 있다. 그 셔츠가 약간의 교훈을 줬는데 셔츠는 적당히 큰 게 입기에 좋다. 특히 여름에는 안에서 공기가 조금이라도 돌아야 너무 처지지 않는다. 아무튼 두 벌의 긴소매 샴브레이 셔츠가 있다. 둘이 특징이 꽤 다르기에 여기에 적어본다.

왼쪽은 버즈 릭슨. 버즈 릭슨 샴브레이는 블루 외에도 에크루, 블랙 등이 나온다. 페니카와 콜라보로 나온 에크루 컬러를 하나 가지고 있긴 한데 꽤 두툼한 편이고 버튼 다운으로 기존 샴브레이와는 느낌이 약간 다르다. 아무튼 버즈 릭슨은 뾰족한 칼라, 사이즈 스탬프, 옷자락을 마무리하며 늘어져 있는 실 등 클래식 버전 복각에 신경을 좀 쓰고 있다. 정가가 1만 6천엔 대로 패스트 패션에서 벗어나 좀 괜찮은 샴브레이 셔츠를 입어볼까 싶을 때 입문형 모델로 인기가 많다.

여기서 더 나아가면 리얼 맥코이, 웨어하우스, 오어슬로 등 여러가지 제품이 있고 빅 양크나 코로나 유틸리티 등도 만듦새가 좋은 편이다. 아무튼 엄청나게 많기 때문에 복각 충실인지, 드레시한 느낌인지, 캐주얼한 느낌인지 등에 따라 갈 수 있는 길도 다양하다. 오리지널 미군 샴브레이의 경우 길이가 좀 길어서 소위 넣.입에 적합하고 빼.입을 하면 약간 앞치마 같은 분위기가 나는데 이런 것도 취향에 따라 선택지가 될 수 있다.

그리고 오른쪽은 캠코. 미국 제조 빈티지는 아니고 요새 나오는 인도 제조 제품이다. 예전 미국 빈티지 맛은 꽤 사라져 있다고 하는데 그래도 내부 종이 라벨 같은 게 미국 옛날 옷 느낌을 좀 살리고 있다. 이건 1만엔 대로 조금 더 손쉽게 접할 수 있는, 전통의 맛이 그래도 조금 남아있는, 캠코니까 약간 본격적인 분위기도 가지고 있는 종류다.

블루와 네이비 두 가지가 나오는데 가지고 있는 건 블루다. 샴브레이라고 하면 떠오르는 건조하고 산뜻한 느낌이 블루 쪽이 더 잘 맞는다는 생각이다. 이쪽은 사이드 부분을 깔금하게 정리해 놔서 너덜거리는 옛날 옷 느낌은 좀 없지만 대신 깔끔하다. 플랩 포켓에 펜 구멍 같은 것도 잘 만들어져 있다. 버즈 릭슨에 비해 컬러가 약간 다운 톤이라 산뜻한 느낌은 덜하지만 그럭저럭 나쁘지 않다. 하얀 단추도 아쉬운데 미 해군 작업 셔츠 복각보다는 워크 셔츠 복각이다 생각하면 그렇구나 싶기는 하다. 느낌으로는 아주 살짝 더 두껍다. 사실 저렴한 중고 버전을 발견하고 구입해 반소매로 만들까 생각했었는데 막상 오고 나니 긴소매 버전이 훨씬 낫다 싶어서 내버려뒀다.

샴브레이 셔츠는 구져져도 그려려니 싶고 아직 건조한 여름밤 살짝 쌀쌀한 느낌이 들 때나 에어컨이 너무 차가운 데 가 있을 때 입고 있기 좋다. 모기도 피할 수 있다. 물론 장마가 찾아온 후 3개월 동안은 관두는 게 낫다. 아무튼 샴브레이의 계절이다. 리넨과 함께 딱 지금이 입을 때다.

소비가 정체성인가

macrostar — Mon, 22 Jun 2026 12:37:29 +0900

“소비가 정체성을 구성한다”는 말을 최근 자주 마주친다. 취향을 중시하는 사람들의 글 뿐만 아니라 유행 중심의 패션에 대한 반감의 글 그리고 마케팅이 얹혀져 있는 패션 브랜드의 글 등에서도 볼 수 있다. 우리는 여러가지 대안 중에서 무엇인가를 사고 그걸 사용한다. 여기서 무엇인가를 선택한다는 행위에는 아마도 자신의 취향, 삶의 방식, 태도, 지금까지의 경험 같은 것들이 포함되어 있을 거다. 그러므로 결론적으로 소비는 자신을 구성하는 방식이 된다. 이렇게 보면 어느 정도 맞는 이야기다.

사실 이 말은 약간 사상적인 유래를 가지고 있는데 장 보드리야르가 사용가치보다 기호가치가 상품의 본질적 구성요소가 되었고, 구매한 상품의 전시를 통해서 타인과 차이를 만들고 유지한다 이런 이야기를 하면서 나온 걸로 알고 있다. 명품 소비에 대한 비판에서 흔히 듣는 베블렌의 과시적 소비가 계급 과시에 기반하고 있다면 장 보드리야르는 이를 소비 사회 전체로 확장했다.

이건 그냥 대충 알고 있는 거고 딱히 찾아보고 싶은 생각도 별로 안 드는 내용이라 다른 심오한 유래나 줄기가 있을 지 모른다. 관심이 간다면 찾아보길 권한다. 아무튼 소비가 곧 정체성이라는 말은 직관적으로 알아들을 수가 있다. 사실 저 학자들은 소비 사회에 대한 비판의 시선이 담겨있고 그러니까 정신 차리고 경계하자는 의도가 포함되어 있었을 텐데 막상 저렇게 정리해 놓고 나니 정말 그러네 쪽으로 흘러버렸다.

일단 패션 브랜드 입장에서는 옷을 팔 수 있는 꽤 근사한 레토릭이 생겼다. 리바이스는 단지 청바지가 아니라 삶에 대한 태도다. 이 청바지의 데님은 튼튼하고 리벳이 박혀 있어서 잘 안 뜯어지고 이런 설명보다 훨씬 그럴 듯 하다. 반스는 그냥 운동화가 아니라 캘리포니아의 자유로운 스케이트 보더의 라이프스타일이다. 신고 있는 것만으로도 그런 인생과 함께 할 수 있다.

이건 소비자에게도 옮겨갔다. 어차피 우리는 무엇인가 사야만 한다. 여름이 다가오고 티셔츠를 좀 구입할까 할 때 수도 없이 많은 선택지가 있다. 그리고 그 많은 것들 사이에서 마음에 드는 걸 고른다. 이 선택은 바로 소비자가 지향하는 바, 취향이고 그것들은 지금까지의 경험과 태도의 결과다. 즉 기준은 취향이고 그를 통해 정체성이 형성된다 혹은 드러난다.

이런 식으로 계속 가다보면 자신이 선택한 영역 내에서 기준이 조금씩 더 명확해 지고, 의지를 가지고 절대 선택하지 않는 영역이 생겨난다. 입는 것, 먹는 것, 쓰는 것 모두 비슷한 과정을 거친다. 그러므로 소비는 한 사람의 가시적 정체성이 되고 거기에는 내면적 정체성이 투영된다.

사실 가지고 있는 생각, 사상, 지식 같은 것들은 눈에 잘 띄지 않는다. 관심이 가는 사람을 오랫동안 관찰해도 알까 말까 한 것들이고, 자기 자신도 생각하는 게 태도인지 열망인지 구별하기 어렵다. 결정적이고 위태로운 순간을 거쳐야 약간은 알게 된다. 요즘처럼 가시성 높은 세상에서 결국은 눈에 띄는 모습이 판단의 기준이 되기 쉽다.

하지만 여기에는 여러가지 문제가 있다. 우선 이 말 자체의 문제점이다. 간단히 소비자의 상황을 부와 빈으로 나눠보자.

부 - 취향이 있다면 구성할 수 있다, 취향이 없어도 구성할 수 있다

부 - 취향도 없고 구성도 안된다

빈 - 취향이 있어봤자 구성이 불가능하다

빈 - 취향도 없고 구성도 안 된다

이 구도만 봐도 소비가 자신의 정체성을 드러낼 수 있다는 이야기는 생각, 사상, 지식, 취향을 실현할 물건을 구입할 수 있을 때만 성립한다는 걸 알 수 있다. 결국 저 말은 취향이 없는 부유한 인간에게만 효용이 있다. 그렇지만 부는 그 자체로 시그널이기 때문에 취향이 없는 건 그따위에 신경 쓸 틈이 없을 정도로 돈 버느라 일이 많다는 표식으로 작동할 수 있다. 마크 저커버그의 티셔츠나 빌 게이츠의 카시오 시계 등 그런 예는 많다.

다시 생각해 보면 이 문장은 부는 있는데 근사한 물건을 사지 않는 이들을 향한 패션계의 구애의 목소리라 할 수 있다. “이 정도는 입어야 하지 않겠어요”라며 달래거나 “그 따위로 입는 건 졸부의 룩이다”라며 위협도 해 본다. 결국은 이번에 내놓은 기본에 충실하고 전통적이고 유행과 떨어져 있는 우리가 내 놓은 새 제품을 사보라는 이야기다. 그러다가 현대 사회에서 소비가 곧 자아라는 곳까지 나아가 버린 거다.

문제는 이 갭을 느끼는 사람이 그걸 해소하려고 할 때 나온다. 나는 이런 사람이 아니야라는 불만은 무리해서 소비를 하게 만들던가, 현실과 구조 자체를 탓하게 할 수 있다. 사실 많은 이들이 이미 이런 생각을 하고 있다. 취향이 있든 말든 살 수 없다면 아무 소용도 없고 오히려 오해나 편견 때문에 세상에 대해 가지는 불만이 늘어날 수도 있다.

게다가 취향은 이미 제품 리스트가 되어가고 있다. 유행에 지나치게 휘둘리지 않는 클래식 아이템의 목록이 정해진다. 이런 일은 스타일처럼 마치 영속적인 옷 입는 세련된 방식이 표면 위로 떠올랐을 때 언제나 반복되었다. 결국 저 제품은 스타일이 아니야 우리 걸 사의 다른 표현 방식이다.

또한 여기에 드리워져 있는 또 다른 문제점은 생산자와 소비자 양쪽에 드리워져 있는 위계의 느낌이다. 더 좋은 취향의 물건이 있다면 나쁜 취향의 물건이 있다. 돈으로 취향을 구축한 이와 그런 걸 신경쓸 틈도 없이 바쁜 이들 사이에서 패션 산업은 꼬시기 쉬운 쪽에 접근해 간다. 그리고 “취향이 더 좋은 물건”의 존재는 내가 필요해서 사용하고 있는 것보다 더 나은 무언가가 있고 그게 더 옳은 것이라는 분위기를 만든다. 정체성이라는 단어가 그런 뉘앙스를 강화한다.

그리고 취향과 정체성이라는 단어는 은근히 타인을 지향한다. 패션이 자신을 향해가고 있다는 흐름을 역류한다. 애초에 가시적 취향과 가시적 정체성이 필요한가에 의문을 가질 필요가 있다. 그냥 각자 자기 인생을 열심히 살아가면 되고 남들의 정체성 같은 건 알 필요도 없고 알 수도 없다. 우리가 알 수 있는 건 서로의 반응 뿐이다. 빈티지 에르메스 손수건으로 드러내는 정체성보다 나이스하고 친절한 행동과 말투가 훨씬 효과적이다.

그럼에도 우리는 무엇인가를 사야하고 거기에는 기준이 필요하다. 취향, 그로부터 만들어지는 정체성 같은 지나치게 거대하고 동시에 마케팅의 용어가 된 기준 외에 또 뭐가 있을까. 이건 사람마다 다르다. 나의 경우 필요와 호기심이다.

일단 필요는 필요해서 사는 거다. 여기에는 딱히 취향의 미감 같은 게 필요하지 않다. 그저 쓰려던 용도에 딱 맞는다가 핵심이다. 필요에 가장 적합한 제품을 찾기 위한 시행 착오의 과정이 있다. 얼마나 검토할 지는 각자에 달려있다. 다이소에 가보고 필요한 게 있으면 그걸로 끝 이럴 수도 있고 몇 군데 더 돌아다녀 볼 수도 있다. 구할 수 있는 거의 모든 것들을 검토해 볼 수도 있다.

또 하나는 호기심이다. 이건 특수한 요건으로 많은 이들에게 필요가 없다. 하지만 패션이나 물건에 관심이 많다면 발휘할 요건이 된다. 나 같은 경우 시에라 디자인스의 60/40이라는 제품이 궁금했다. 이 클래식한 제품이 대체 왜 지금까지 만들어지고 있는건지, 많지 않은 사람들이지만 왜 그들에게 인기가 있는건지 궁금했다. 그래서 뒤적거리다가 괜찮은 매물을 찾아 결국 구입을 했다.

막상 구해서 입어보니 생긴 게 아주 마음에 든 건 아니었지만 분명 요긴했다. 초봄, 늦가을 환절기에 바람도 잘 막아주고, 주머니도 많고, 크로스 60/40 직물의 독특한 컬러와 촉감도 좋았다. 특수 필름이나 코팅이 들어 있지 않아서 관리에 어떤 까다로움도 없었고 수명도 훨씬 길다. 요즘 나오는 제품에는 물 빠진다고 세탁 금지라는 라벨이 붙어 있다지만 그냥 세탁기에 돌리면 된다.

사실 이 정도로 이래서 잘 팔리는구나 하고 완전히 납득이 된 건 아니었지만 그래도 충분히 요긴했다. 충분히 훌륭하다는 결론에 다른 컬러 매물이 눈에 띄면 또 사들였다. 그러다 보니 지금 이게 4벌이나 있다. 호기심이 필요를 충족하고 수요를 만드는 경우다. 이를 권장하는 건 아니다. 그 어떤 사람에게도 4벌의 시에라 디자인스 60/40이 필요하지는 않다. 튼튼하고 긴 수명으로 경년변화를 느낀다는 관점에서 더욱 그렇다. 나 같은 경우 이런 데다 무슨 이야기라도 써보려고 산 것도 있다. 그러므로 특수하다.

아무튼 소비와 취향은 자아 같은 게 아니다. 그건 단지 각자가 가지고 있는 현재 상황의 일시적 결과일 뿐이다. 그러므로 델리킷하고 진중하면서 세련되고 남들과 비교해 봤을 때 조금 더 자신의 태도를 드러낼 수 있는 옷 뭐가 있을까 하고 누군가 물어봤을 때 내 대답은 그냥 가지고 있는 옷이나 계속 입는 게 좋지 않을까 정도가 아닌가 싶다.

프라다의 2027 SS 남성복 이야기

macrostar — Mon, 22 Jun 2026 10:14:52 +0900

프라다가 2027 SS 남성복 컬렉션을 선보였다. 보통 패션쇼를 볼 때, 그냥 매장에 걸려있는 옷을 볼 때도 대게는 그렇지만, 가장 먼저 생각하는 건 아무래도 저렇게 입으면 어떻게 보일까, 저런 옷을 입은 사람이 어떤 공간에 있을까, 저 사람은 뭐하는 사람일까 같은 소비자의 시각이다. 여기서 더 흥미가 있거나, 아무래도 이해가 잘 가지 않으면 디자이너는 저 옷을 만들 때 무슨 생각을 했을까, 저 옷을 누가 입으라고 만든 것일까 등등 생산자의 시각에 대해 생각해 본다.

몸에 딱 달라붙는 룩으로 점철되어 있는 이번 프라다의 쇼에서 저걸 내가 입으면 어떨까 같은 건 상상하기가 좀 어렵다. 이건 개인적인 특수성이다. 저걸 누가 입을까 하는 걸 생각해 보면 케이팝 아이돌이나 멋을 잔뜩 부린 20대 혹은 아저씨 정도가 떠오른다. 하지만 이런 류의 패션쇼를 볼 때는 저걸 정말 멋지다고 생각하는 걸까, 멋지다고 생각하고 있겠지 류의 감상을 떨쳐내기 어렵다.

침착하게 가만히 보고 있으면 패션쇼에 나온 옷은 레트로 패턴 니트, 에크루 데님 재킷, 네이비 블레이저, 레더 보머 등등 다들 익숙한 종류다. 다만 실루엣과 컷, 소재와 비율 등에서 재해석을 했다. 뭐 이번 시즌은 재해석이 좀 재미있었나보다. 팔도 다리도 다 짧다. 계속 서있어야 하는 옷인가? 같은 생각과 에디 슬리먼의 록 룩과 어떤 식으로 벌어지나 등을 생각해 보게 된다.

비대칭 선글라스를 미래적이라고 해석하는 것도 웃기지만 이런 방식의 재해석을 혁신의 새로운 방식이라고 보는 시선도 웃기다.

아무튼 패션쇼와 함께 흘러나온 미우치아 프라다와 라프 시몬스의 몇 가지 코멘트들이 있다. 우선 미우치아 프라다는 청바지를 한 번도 입어본 적이 없다고 한다.

"이번 컬렉션의 목표는 '아무것도 없는' 상태에서 새로운 것을 만들어내는 것이었습니다. 과장이나 복잡한 소재, 불필요한 디자인에 반대하는 것이죠. 저는 이 시기에 불필요한 디자인보다 더 싫어하는 것이 없습니다. 이번 컬렉션은 바로 이러한 개념을 표현하고 있습니다."

"매우 절제된 실루엣", 명료함이라는 주제와 어울리는 정확하고 직선적인 비율을 강조.

"약간 반(反)장식적이고, 반(反)복합적인 기법과 과장된 형태, 그리고 그 외 모든 불필요한 것에 대한 반(反)개성"

"청바지, 청바지 재킷, 티셔츠는 새로운 형태로 재탄생하거나, 크기가 조정되거나, 용도가 뒤바뀌기도 합니다. 또한, 옷을 입는 방식이나 특정 아이템을 활용하는 방식은 패션에서 일반적으로 보여지는 방식과는 다릅니다. 예를 들어, 청바지 재킷은 셔츠가 될 수 있고, 흰색 청바지와 청바지 재킷을 맞춤 제작용 원단으로 만들면 새로운 정장이 될 수 있습니다."

"이번 컬렉션을 시작할 때, 우리는 지난 시즌에 다양한 아이디어, 다양한 실루엣, 다양한 요소들을 적극적으로 활용했던 경험을 바탕으로 했습니다. 이번에는 '변화를 주자, 완전히 다르게 만들자, 심플하게 만들자'라는 단 하나의 주제에 집중했습니다. 그렇게 해서 '보편적인 오브제'라는 아이디어를 떠올리게 되었습니다."

간단히 요약하면 프라다는 기존의 옷을 재해석하고 다르게 입는 방식을 제시할 테니 소비자들은 거기서 영감을 얻어 하고 싶은 걸 해봐라는 이야기가 되겠다. 그렇지만 이번 컬렉션을 선보이며 표방한 불필요한 것들이 제거된 미니멀리즘은 대체 여기서 필요한 게 뭐가 있냐라는 다른 의문을 만들어 낸다. 결론적으로 간단한 레이어와 베이직한 아이템 위에 온갖 디테일만 살아있는 컬렉션이 만들어졌다.

미우치아 프라다는 "자신만의 미의 기준에 의문을 제기하고, 추함, 개성, 그리고 예상치 못한 것에 대한 여지를 남겨두라"고 말한다. 이 말을 새겨보면 이 컬렉션의 의도는 매우 명확하고, 잘 구현되어 있다는 사실을 깨달을 수 있다. 또한 미의 기준을 "자신만의"로 한정한 것도 매우 신중한 태도이자 세계관이다. 하지만 동시에 이런 교조적 시선이 분명 사람들을 놀리고 있는 거 같다는 의심도 지워버릴 수는 없다. 물론 서로 놀리는 일이 딱히 나쁠 건 없다.

SUNNEI에서 모스키노로

macrostar — Sun, 21 Jun 2026 22:40:32 +0900

얼마 전 Sunnei가 청산 절차에 돌입했다는 소식을 듣고 약간 안타까운 기분이 들었는데 2025년 9월 브랜드를 떠났던 창립자 Loris Messina와 Simone Rizzo가 모스키노를 맡게 되었다는 뉴스가 나왔다. 써네이라는 유니크한 브랜드가 사라진 건 안타까운 일이지만 이 브랜드를 이끌던 사람들이 모스키노를 맡게 된 건 잘 된 일 같다. 어울린다. 그래도 겨우 이름을 알리기 시작한 괜찮은 이미지의 브랜드가 사라진 건 여전히 좀 그렇다.

아크네 스튜디오나 마르니, 써네이 같은 신흥 패션 디자이너 브랜드가 살아남기가 상당히 어려운 세상이다. 글로벌을 상대로 대규모의 마케팅을 펼치고 그런 걸 혹시나 안해도 세상 사람들이 이름 다 아는 헤리티지, 레거시 브랜드가 이미 세상에 너무 많다. 그들이 벌이는 마케팅의 틈새에서 자신을 알리기 위해서는 예전보다 훨씬 더 많은 비용이 든다. 하나만 살 거라면 대부분은 루이 비통이나 디올을 향하기 마련이다. 새로 패션계에 진입한 디자이너가 아무리 유니크하고 재미있고 흥미진진한 세계관을 선보여도 한 시대는 커녕 몇 년 정도라도 선보일 수 있다면 그나마 다행인 상황이다. 즉 니치 시장에서 괜찮은 브랜드라는 이미지를 넘어 시대를 만들고 이끄는 정도에 이르지 못하면 생존이 아주 어렵다.

결국 대안은 자신의 브랜드를 발판으로 헤리티지 브랜드를 맡는 것 약간 덜 풀리면 누군가 좀 큰 데서 사가는 것 정도다. 그 외에는 다 앞에 놓은 길들이 험난하기 그지없다. 그냥 작게 만들어서 작게 팔며 예전 파리나 밀라노의 양장점 같은 기반을 유지하며 나아가는 길 밖에 없다. 여기서 약간 더 큰 니치 마켓을 만들어 낼 수는 있겠지만 다음 시즌을 만드는 것이라는 목표는 쉽지 않다. 결국은 사라지겠지만 그건 꼭 나쁜 일은 아니다. 사실 디자이너 브랜드란 만든 사람이 브랜드를 떠나거나 세상을 떠나면 사라지는 게 이상적이지 않나라는 생각은 가지고 있다. 물론 그런 일은 생기지 않는다. 구찌와 디올 같은 네임 밸류를 만드는 데 대체 돈이 얼마나 들겠나.

에페 그룹 산하에 있는 모스키노의 상황도 가히 좋지는 않다. 작년에는 200명이 넘는 직원 해고 계획과 함께 지급불능 상태를 발표하기도 했다. 결국 위태롭게 죽어가는 브랜드 살리기에 둘이 동원된 상태다. 아무튼 이런 저런 이유로 써네이는 사라지고 모스키노에서 그 흔적이 유지될 거다. 뭐 여기에 남아있는 패션적 재미의 요소라면 써네이의 재미있는 실험 정신들이 모스키노의 아카이브, 이미지를 어떤 식으로 구축해 나가게 될 것인가를 구경하는 정도겠다.

쾌적함은 어디서 오는가

macrostar — Thu, 11 Jun 2026 09:40:18 +0900

운동 인구가 많아지고 날은 더워지는 상황 속에서 운동복은 물론이고 일상복까지 어떻게 하면 쾌적함을 유지할 수 있을까는 옷의 중요한 테마 중 하나다. 사회적 관계와 옷의 기본적 생김새를 고려하다보니 얇은 합성 소재니 벤틸 구멍이니 하고 있지만 가장 좋은 방법은 구멍이다. 중세 갑옷 같은 느낌을 주는 브린제 등의 이너웨어는 에어 플로우와 땀 흡수 등 여러가지를 고려한 결과지만 기본적으로 안에 입는 옷이다.

그렇지만 저건 운동하는 옷인데 라는 생각에 옷의 생긴 모습에 대한 허용 범위가 사회적으로 늘어나면 더 과감한 모험이 가능해진다. 운동 강습이 끝났을 때나 등산을 마쳤을 때, 이번에 참가했던 한강 쉬엄쉬엄 3종 경기가 끝나고 수많은 이들이 각자의 지친 몸 위에 편의를 위해 멋대로 걸쳐져 있는 옷들의 모습은 이런 맥락에서 해방감을 준다.

그런 과정 속에서 나올 수 있었던 흐름 중 하나가 통기성 극대화를 위한 가장 간단하고 직관적인 방법 채택이라 할 수 있을 ACG의 레디컬 에어플로우 같은 시리즈가 아닐까 싶다.

이렇듯 옷의 허용 범위는 익숙함, 사회적 용인의 양에 달려있다. 키구루미든 가루든 라텍스 페티시든 하든 말든 나랑 뭔 상관이라는 마인드는 어느 분야에서나 중요한 요소지만 특히 패션에서는 자유도의 범위를 확장시켜준다는 점에서 보다 큰 가치가 있다.

럭셔리 수경, 딱 맞는 수경

macrostar — Wed, 10 Jun 2026 09:17:07 +0900

저번에 수경 이야기(링크)를 한 적이 있는데 또 한 번. 수경이 왜 재밌냐 하면 맨송맨송하거나 알록달록한 과장된 합성 소재의 세계인 수영 용품 속에서 단단하고 반짝거리는 액세서리 역할을 담당하고 있기 때문이 아닐까 싶다. 덩어리와 장비 느낌이 상당히 강해서 특유의 매력이 있다. 아무튼 그런 이유로 수경에 꽤 관심이 많아졌는데 럭셔리 수경은 없을까 하고 찾아봤다.

그다지 많지는 않고 90년대에 샤넬이나 구찌에서 나온 것들이 잠깐 있는 것 같다. 스키 고글은 많은데 수영 고글은 별로 없음. 생각해 보면 럭셔리 라이프 속에 수영이 있긴 할텐데 보통은 고급 호텔 수영장이나 리조트 데크에 누워 있거나 슬렁슬렁 헤드업 평영을 하는 정도지 막 수모쓰고 영법을 하는 건 그다지 수요가 많지는 않을 것 같긴 하다. 에르메스 같은 데서 수영복은 나오지만 수경 같은 건 안나옴.

그럼에도 2022년 아레나와 펜디의 협업 컬렉션이 있긴 했다.

수경 렌즈를 로고로 가리는 게 이해가 잘 안 가기는 하는데 아무튼 저런 것도 있다. 프라다 우주복 같은 것도 있고 윔블던에 구찌 입고 가는 선수들도 있는데 조만간 수영 세계 선수권 대회 같은데 럭셔리 브랜드 스폰서로 나가는 사람이 생길 수도 있지 않을까 싶기도 하고. 그런데 프로 수영 리그가 있나?

이런 고급 브랜드 말고 각 브랜드마다 플래그십 제품에 해당하는 비싼 수경들이 있다. 이쪽은 선수들이 경기에서 사용할 수도 있는 레벨이다. 예를 들어 스피도는 하이퍼엘리트와 퓨어포커스가 있다. 하이퍼엘리트의 경우 함덕 에디션, 광안리 에디션 등등을 내놓으며 인기를 끌고 있기도 하다.

수영을 너무 잘 해야될 것처럼 생겼다.

아레나는 코브라 엣지 스와이프라는 제품이 있다. 리테일 가격이 12만원 정도로 양산 제품들 중에 가장 비싼 것 같다.

역시 수영을 아주 잘 해야할 것처럼 생겼는데 사실 수영장에서 남이 뭐 입고 뭐 쓰고 있는지 거의 보질 않기 때문에 수영 강습 처음 등록하면서 이런 거 사도 별 문제는 없다. 그저 비싼 게 문제일 뿐.

약간 다른 데 매직5라는 회사에서 나오는 수경도 꽤 비싼 게 있다. 이건 얼굴 촬영해서 보내면 거기에 맞게 만들어서 보내주는 일종의 커스터마이징 수경이다. 이것도 10만원 대 초반이다.

이런 것들이 있긴 한데 수경을 좋아하지만 왠지 가장 비싼 건 손이 잘 안가고 그 아래 정도는 가지고 있다. 이게 다른 영역하고 조금 다른 게 몸에 맞아야 좋은 거라 비싸다고 그저 다 좋고, 싸다고 그저 다 나쁘다기 보다 얼굴 뼈, 살과 매칭이 잘 되야 되기 때문에 적당한 렌즈 사이즈를 고른 다음 혀애가 자기에게 잘 맞는 제품을 찾는 과정이 좀 필요하다.

수경에 관심이 좀 많아지면서 스피도의 스피드 소켓, 아레나의 코브라 시리즈를 비롯해 미즈노의 액셀 아이 등등을 구입해서 가지고 있다. 다 근사하게 생겼고 좋은 거 같긴 한데 약간씩 불편하거나, 어딘가 잘 안 맞는 경향이 있다. 그러다가 찾은 딱 맞는 제품은 뷰라는 일본 브랜드에서 나온 Aile이라는 제품이다. 처음에 구입했던 수경이 뷰에서 나온 V640이라는 거였는데 내 얼굴 굴곡에는 뷰가 좀 잘 맞긴 한 듯. 에일은 V240이다.

이렇게 생긴 수경임. 예전에 우에노에 있는 스포츠 주엔에서 그저 생긴 게 화려하다는 이유로 기념 삼아 구입했었는데 막상 써보니 이게 물도 거의 안 들어오고 턴 할 때도 문제가 없고 안 아프고 상당히 잘 맞았다. 한참 쓰다가 어디에 부딪치면서 좀 긁히는 바람에 최근에 하나 더 구입했다. 역시 딱 좋다. 앞으로의 수영 생활은 자유 수영 때 가지고 있는 거 돌아가면서 쓰고 강습용 메인으로는 아마도 에일 쪽으로 계속 가지 않을까 싶다. 이렇게 생활 속에서 자주 사용하는 제품의 후보군을 테스트해 보다가 잘 맞고 이쯤이면 됐다하는 제품을 찾아내며 과정이 끝났을 때의 안정감이 좀 있다. 종종 한정판 컬러 같은 게 나오는 즐거움도 있다. 그저 단종만 안되면 된다.

듀드 랜처, 카우보이 패션

macrostar — Tue, 9 Jun 2026 16:29:37 +0900

예전부터 이야기했듯 미국의 카우보이 문화는 전통이라기 보다 관광 상품에 가깝게 형성되었다. 물론 텍사스에 철도가 놓인 이후 말을 타고 소를 몰아 기차역에 데려다주는 전통의 카우보이들이 있긴 했지만 아무리 생각해봐도 밥도 잘 못 먹고 며칠 씩 비박을 하며 험지를 건너야 했던 그들이 우리에게 익숙한 카우보이 옷을 입고 있었을리가 없다.

아무튼 예컨대 1923년 영화 포장마차로 시작된 서부극 유행이 큰 역할을 했고 그렇게 형성된 자유와 개척 뭐 이런 종류의 로망이 마치 그런 것들이 자신의 과거인양 포장되는 탈색의 과정을 거쳤다. 하지만 과연 서부극 만으로 지금처럼 큰 카우보이 패션신이 정착을 했을까 의문이 있었는데 501XX는 누가 만들었는가를 읽다가 약간의 힌트를 얻었다. 책의 216페이지 즈음에 나오는 이야기다.

일단 미국인들에게 서부, 농장 로망이 있다는 건 부정할 수 없다. 그렇기 때문에 1900년대 초부터 듀드 랜치가 있었다. 즉 서부 곳곳에 흩어져 있던 목장에서는 관광객을 유치하고 싶어했고 일종의 카우보이 체험 테마파크인 듀드 랜치를 만들게 된다. 듀드는 원래 로키 산맥 주변의 지역주민들이 외부인을 칭하는 속어였다가 목장에 놀러오는 동부인을 칭하게 되었다고 한다.

그러다가 1923년에 포장마차 이후 서부극 유행이 시작되었다. 그리고 이 시장을 놓고 재미있는 결합이 만들어지는데 철도 이용객이 정체된 상태라 고민이던 철도회사는 서부 곳곳 목장주의 듀드 랜치와 연계해 듀드랜치 협회(DRA, 링크)를 만들었다. 이렇게 해서 동부인이 기차를 타고 서부의 목장에 머물며 카우보이를 체험하는 리조트 투어가 형성되었다. 이런 관광 상품 아래서 놀러오는 사람들은 스텟슨 햇에 저스틴 부츠, 리바이스 진 같은 걸 세트로 사 입었고 방문 기념으로 터콰이즈 액세서리와 프린지 베스트 같은 제품을 구입하게 된다. 현지 안내원, NPC의 복장도 과장되며 강화된다.

카우보이 룩은 이런 식으로 헐리우드의 서부극과 서부 목장 테마 파크 사이를 오가며 지금의 모습을 가지게 되었다고 볼 수 있다. 이런 점에서 카우보이 룩은 워크웨어라기 보다 코스프레에 가깝다. 그렇지만 그 코스프레는 예컨대 실제로 존재하지 않았던 미국인들의 마음의 이상향을 실현하는 행위로 존재한다. 그 이상향이 테마 파크와 헐리우드에 의해 구성되었다는 점이 실로 미국적이고 흥미진진한 부분이 아닐까 싶다.

이에 비해 카우보이 룩에 대항하기 위해 만들어진 프랑스의 가르디안 패션은 마찬가지로 관광 상품에 가깝지만 보다 관념적이고 규범적으로 탁상공론 비슷하게 형성된 경향이 있다.

프라다의 우주복

macrostar — Mon, 8 Jun 2026 22:33:54 +0900

예전에 Axiom의 우주복(링크) 이야기를 한 적이 있는데 신형이 나왔다. 게다가 프라다와의 협업. 정확히 말하자면 아우터 슈트 AxEMU는 원래 있는 거고 그 안에 착용하는 Liquid Cooling and Ventilation Garment (LCVG)를 선보였다. LCVG에 대해서도 예전에 이야기를 한 적이 있으니 그것도 참고(링크).

이너 슈트와 아우터 슈트 구성인 거 같은데 일단 느낌은 지구인이 아니라 외계인 쪽이 입을 거 같은 모습이긴 한데 아무튼 패션의 SF적 미래에 그저 미래주의 같은 것보다 조금 더 실제적인 참여를 하고 있다는 방향은 좋아 보인다.

제작 방식에 대한 영상도 공개되었으니 함께 볼 만 하다.

프렌치 아이비 이야기

macrostar — Sun, 7 Jun 2026 09:58:30 +0900

프렌치 아이비라는 말은 1980년대 일본에서 나왔다. 말 그대로 프랑스 식으로 재해석된 아이비 패션. 아이비 패션이라는 말이 도쿄 올림픽 때인 1960년대에 반 자켓의 이시즈 겐스케에 의해 나왔으니까 아이비 패션 유행 이후 뭐 좀 다른 게 없나 찾던 일본 남성 패션계에서 1980년대 들어 발굴, 발견한 현상의 총집에 이름을 붙인 거라 하겠다.

일단 여기서 바라본 프렌치 아이비의 원형은 2차 대전이 끝나고 미국이 잔여물을 잔뜩 남기고 돌아간 이후 프랑스, 파리의 1950년대라고 할 수 있고 고다르와 트뤼포의 초기 영화, 알랭 들롱 같은 배우 등이 선보인 패션들이다. 알랭 들롱이 주연한 르네 클레망의 1960년 영화 태양은 가득히 같은 경우 배경이 아예 미국이니까 더욱 본격적이다.

프랑스가 뭐하러 미국 패션을 받아들여라고 생각할 수도 있겠지만 미군 서플러스 샵이 처음 생긴 곳도, 501 복각이 처음 구체화된 곳도 프랑스였다.

블레이저, 봄버와 피코트. 위 캡쳐는 로버트 엔리코 감독의 1967년 이탈리아와 프랑스 합작 영화 대모험.

뭔가 프랑스 느낌도 아니고 미국 느낌도 아니면서 미국 아이비 쪽에 살짝 더 가깝게 보이는 슬림한 타이, BD 셔츠, 타탄 체크 바지, 몽크 슈즈 등등 전형적인 아이템 몇 가지를 중심으로 하고 있다.

아무튼 이게 1980년대 즈음 정리가 되기 시작했는데 영향을 미친 책으로 1975년 치프시크가 있다.

미국의 저널리스트 카테린 밀리네르와 캐롤 트로이가 쓴 이 책은 비싸지 않아도 멋질 수 있다(cheap chic)는 내용을 다루는데 워크웨어, 군복, 중고 빈티지를 패션으로 보는 시각을 대중에게 처음 제시한 책 중 하나다. 프렌치 아이비의 사상적 배경으로 자주 언급되는 책이다. 번역하고 싶은 책 중 하나인데 관심있으신 분들 연락 요망.

그리고 약간 엉뚱하게도 당시 프렌치 아이비 이야기를 찾아보면 나오는 사람 중 하나로 폴 웰러가 있다. 더 잼의 그 분. 영국인. 특히 폴 웰러는 1982년 스타일 카운실이라는 밴드를 시작했고 1984년 Café Bleu라는 음반을 냈는데 이 즈음 일본에서 프렌치 아이비의 아이콘이 되었다. 발마칸 코트와 작은 칼라의 셔츠, 태슬 로퍼에 화이트 진 등으로 파리스러운 아이비 스타일을 잘 보여줬다고 평가받는다.

그리고 1979년 파리에서 오픈한 피에르 푸르니에(아나토미카의 그 분)의 편집샵 에미스페르(Hémisphère)는 당시 파리에서 아메리칸 캐주얼 — 리바이스, 올든, 챔피온 같은 것들 — 을 프랑스식 감각으로 편집해서 판 가게였다. 여기를 일본 편집샵 관계자들이나 패션 에디터 등이 자주 방문하며 프렌치 아이비의 기반을 업데이트했다. 에미스페르는 1993년 문을 닫고 1994년 파리 4구에 아나토미카를 열게 된다.

뭐 이런 과정들을 거쳤고 90년대, 2000년대 간간히 트렌드 위로 떠올랐다가 다시 가라앉고를 반복하고 있다. 그리고 US 밀리터리 - 유로 빈티지 - 미국 아이비로 이어지고 있는 재해석 트렌드 속에서 요새 슬렁슬렁 눈에 띄는 계열 중 하나가 프렌치 아이비다. 미국 빈티지를 뒤적거리던 일본 빈티지 매장 중에서 Charvet나 marcel lassance의 프렌치 빈티지 BD 셔츠 컬렉션에 조금 더 방점을 찍어보는 곳들이 눈에 띈다. 특히 마티유 블라쥬가 샤넬에서 샤르베 셔츠를 들고 온 이후 아항 맞아 저런 게 있었지라는 기억이 되살아나기도 했다.

아나토미카의 프렌치 가먼츠도 있지만 치노나 샴브레이 셔츠, 싱글 래글런 코트 같은 건 꽤 오래 인기를 끌고 있고 미국과는 다른 프랑스 식 재해석 일본 아이비라는 기반은 복잡하지만 결과물은 명징한 라인을 선보이고 있기도 하다. 국내에서 가장 대표적으로 볼 수 있는 현상은 JM Weston이나 Paraboot 같은 아이비에 잘 들어맞는 프랑스 전통 슈즈 브랜드 언급이 늘어나고 있는 분위기 아닐까 싶다.

아무튼 이걸 가만히 보면 영국에서 미국 뉴잉글랜드로 넘어온 아이비 패션을(이걸 재정의 한 것도 일본이었고) 프랑스에서 가져다 입은 걸 미유키 세대를 거친 일본인들이 보고 프렌치식 아이비다!하고 감흥해 다시 스타일을 정리한 결과라 할 수 있겠다. 그 결과물의 일부를 아나토미카 같은 브랜드에서 볼 수 있는 거고.