fashionboop 패션붑

약간 드문 옷

macrostar — Thu, 6 Aug 2026 23:27:34 +0900

기본적으로 대량 생산되어 많이들 입는 공산품의 깊숙한 재미를 아는 걸 좋아하고 그런 옷들을 주로 탐구하기 때문에 딱히 레어 아이템 이런 걸 가지고 있지는 않다. 누군가 입고 있는 옷인데 그래도 게중에 약간 드문 옷 정도는 있는 것 같다. 그러니까 이런 귀한 걸! 이 정도는 아니고 어쩌다 그런 걸 가지고 있냐 수준의 아이템들이다. 그런 게 뭐가 있나 잠깐의 소개 타임.

랄프 로렌의 히코리 1세대 형 데님 트러커

랄프 로렌, 히코리, 1세대, 트러커라면 일단 가지고 있는 게 좋지 않을까 해서 구입한 옷이다. 랄프 로렌의 베이직한 다른 옷들과 다르게 그렇게 흔하게 나와있지는 않음. 빳빳한 데님은 아니고 좀 부들부들하다. 주머니 없는 거 불편하지만 그래도 괜찮은 옷이다.

또 랄프 로렌. 칼라 블록 봄버, 재킷 이런 건 많이 볼 수 있는데 대부분 폴로 스포츠다. 하지만 폴로 랄프 로렌이 보이길래 이건 또 뭘까 하고 구입했다. 찾아보면 매물이 가끔 있긴 하다. 막 랩해야 될 거 같은 옷이라 그냥 기분 내킬 때 입는 바람막이 용도.

코로나 유틸리티의 C 필드 코트. 피시테일을 기반으로 카라 달린 코트로 만들어 놓은 옷이다. 요즘도 나오는 데 면 100%부터 50, 50 등등 다양한 변형이 있다. 그러니까 찾기 힘든 옷이라고 할 수는 없는데 이건 초창기 제품이라 내부 주머니 등이 호피 무늬다. 그게 드문 거라서 여기에 올려 본다.

요새 나오는 건 더 침착한데 재미는 없음. 하지만 저 얇은 호피 무늬 나일론을 쓰지 않게 된 이유는 명백한데 너무 얇아서 주머니로 쓸 수가 없다. 괜히 바꾼 게 아님. 최근 제품은 라이너도 팔고 있어서 결합할 수 있는데 내가 가지고 있는 건 결합이 안된다. 여러모로 요즘 거 사는 게 나은데 하지만 호피 무늬... 면 100%의 탄탄한 립스톱도 꽤 훌륭하다.

로스트 월드의 M-43 라이너 재킷. 이 옷에 대한 이야기는 한 적이 있으니 참고(링크). 라이너이자 리버서블로 입을 수 있는 옷이긴 한데 겉감이 칼하트의 덕 액티브 재킷 수준으로 뻣뻣해서 라이너로 입을 수가 없다. 어떻게 잘 입을 방법이 없나 항상 고민하는데 아직 용도를 못 찾았다. 차라리 원래 버전처럼 포플린 코튼으로 만든 거면 베스트 비슷한 용도로 입을 수 있을텐데 해석을 이상하게 했다. 사실 이 옷도 희귀템이라고 할 수는 없지만 로스트 월드(링크)가 별로 인기가 없으니까 레더 쪽이면 몰라도 가지고 있는 사람이 많지는 않을 것 같아서 여기 올려본다.

마지막은 Varde77의 트래블링 나일론 코트. 중고 매장에서 아무도 안 사가고 있다가 결국 덤핑 수준으로 가격을 낮춰 놨을 때 우연히 보고 이게 대체 뭘까 하고 구입한 다음 그 내막을 알아간 옷이다. 피시테일에 한참 관심이 많았던 시기여서 사본 것도 있다. 바르데77은 디자이너가 웹에서 안 팔고 매장에서만 옷을 팔거야 결심을 한 다음 온라인 쇼핑을 다 치워버렸는데 그 다음 만들어서 유일하게 온라인에서 판매하던 옷이라고 알고 있다. 육아 때문에 요새는 뭐 안 하고 있다는 이야기를 본 적이 있는데 요새는 모르겠다. 아카이브 보면 흥미로운 게 꽤 있다.

아무튼 이 옷은 여행갈 때 입는 주머니가 잔뜩 달린 옷을 염두에 뒀다고 한다. 정말로 다양한 형태의 주머니가 잔뜩 달려있다. 이 옷을 공홈(링크) 사진으로 올리는 이유는 옷장에 들어가 있어서 꺼내기 귀찮기도 하고 내가 사진을 찍어서는 이 공단천 같은 반짝거림이 잘 표현이 안되기 때문이다. 위 사진에서 살짝 보이는데 이보다 더 반짝거린다. 그러면서 안감은 또 코튼으로 전면에 둘러놔서 옷이 상당히 무겁다. 주머니와 구성, 반짝거리는 겉감 그리고 목을 전혀 보호하지 않지만 널찍한 스탠드 칼라에 원 사이즈의 큼지막한 크기 등등 디자이너의 필요 사항이 잘 반영되어 있다.

디자이너의 의도인 다용도 간단 활용 아우터웨어와 다르게 매칭이 어려워서 선뜻 꺼내 입기 좀 어려운 종류의 옷이다. 이런 옷을 가지고 있는 사람이 많지 않을 거 같아서 여기에 올려본다. 뭐 이 정도... 신기한 거 뭐 또 없나 생각이 잘 안남. 겨울 옷 쪽에 몇 가지 또 있긴 한데 그걸 꺼내는 건 일이 너무 커지니까 오늘은 생략한다.

oval, 라운드 스퀘어, 시계

macrostar — Thu, 6 Aug 2026 10:56:42 +0900

난데없이 oval 시계를 찾아보고 있다. 이게 oval이 정확한 이름인지는 모르겠는데 찾아보면 까르띠에의 베누아처럼 동글 길쭉한 것도 오벌 시계라고 하고 파텍 필립의 골든 엘립스처럼 네모 기반 스퀘어도 오벌 시계라고 하는 거 같다. 둘 느낌이 너무 다른데. 이게 좀 미묘한 형태인데 베누아 계열에서 시작해 옆으로 더 퍼지면 소위 TV형 시계가 된다. 최근 왠지 근사하다 싶어진 건 후자. 이걸 찾게 된 게 이 모양 벨트에 갑자기 홀려서 찾다가 시계까지 갔다. 일단 이 계열 최고봉은 아마도 파텍 필립이다.

1968년에 나왔는데 정갈한 클래식 드레스 워치의 새로운 길을 열었다는 평가를 받는다고 한다.

저 미묘한 타원의 형태가 마음에 들어서 제미나이와 클로드한테 비슷한 거 좀 찾아봐달라고 했는데 전혀 이해를 못하는 듯 엉뚱한 것만 들고와서 실망했다.

파텍 필립 시계는 버클도 이 모양을 살려놔서 상당히 근사하다.

아래 쪽에 동그라미 세 개는 뭘까. 너무 모르는 세계여서 알 수가 없군.

골든 엘립스의 50년.

이보다 먼저 봤던 건 사실 오메가 드빌의 오벌 시계다.

이런 느낌. 찾아보면 오메가의 골든 엘립스 쉐이프라고 나름 수요가 있는 것 같다. 파텍 필립과 미묘함이 약간 다르긴 하지만 이것도 꽤 근사하게 생겼다. 드빌 카탈로그 찾아보니까 1974년에 나왔다고 되어 있는데 그건 약간 더 넙적한 거 같기도 하고. 이런 형태로 은색, 금색, 청판, 무슨 판 등등 여러가지 있고 약간 작은 여성 전용도 나온다. 또한 태엽 감기형과 쿼츠 등도 있다.

이게 1974년에 나왔다는 BC 151.8382

여기까지는 좀 많이 비싸고 뭐 저렴한 거 없나 하고 찾아본 건 세이코의 샤리오라는 시계다. 2220-3530? 무슨 번호가 있는 거 같다.

이런 형태. 이것도 여러 종류가 있다. 단종되어서 예전 제품만 찾을 수 있는데 보면 다들 상태가 그냥 그런 거 같다. 이건 나쁘진 않은데 시계 몸통의 줄 거는 부분 생긴 게 별로다. 타원의 근사함이 훼손되고 있다.

이렇게 보면 파텍 필립은 살 수 없는 수준이고(8천 정도에 시작한다는 거 같은데 잘 모르겠다) 나머지 둘은 다 빈티지만 있어서 찾기가 어렵다. 요새 나오는 것들 중에 인스타 알고리즘에 떠서 팔로우 했던 semper ad huc이라는 프랑스 브랜드가 있었다. oval을 찾기 전에 타임라인에 나타나서 팔로우를 했던 거 보면 최근 내 주변을 오벌이 휩싸일 운명이었거나 아니면 알고보니 여기까지 설계해 놓은 인스타그램 광고 세계의 굉장한 힘이거나.

이런 형태. 이 브랜드 시계가 크게 3가지가 나오는데 L'inopinée라는 게 이 형태다.

저 스댕 느낌도 좋아함. 2500유로다. 계산해 보니까 총합 한 500만원 정도 나온다는 듯.

뭐 이런 정도로 찾아봤다. 더 있겠지만 사실 큰 의미는 없음. 참고로 이 탐험을 시작하게 된 계기인 오벌 벨트. 이것도 타원의 미묘한 형태가 중요한 데 딱 괜찮은 게 잘 없다.

맥시멈 헨리의 오벌 벨트가 그래도 마음에 들긴 했다.

이 타원 형태가 낯이 익긴 해서 그게 뭐였을까 한참 생각했는데 딥티크의 고체 향수 케이스가 이런 느낌이었다. 이건 무게감도 상당히 좋다.

뭐든 쉽지 않군.

프레피 핸드북 : 코네티컷에서의 예절

macrostar — Mon, 27 Jul 2026 10:14:24 +0900

퀴즈 #1

다음 질문들은 오직 프레피만이 내릴 법한 네 가지 상황에서의 결정을 밝혀 프레피 감성의 세부적인 요소를 명확히 하기 위해 만들어졌다. 상식과 좋은 매너의 차이가 명확하지 않은 이들을 위한 정답은 페이지 하단에 나와 있다.

1. 당신은 I-95 고속도로에서 추돌 사고를 당했다. 당신은 차에서 내린 후...

a. 불쾌하고 위협적인 언어를 사용하며 상대 운전자에게 격렬하고 무례한 손짓을 한다.

b. 주법과 연방법에 규정된 대로 운전면허 및 보험 정보를 교환한다.

c. 당신의 로펌 동업자가 상대 운전자 형의 배에 승선해 55년 버뮤다 레이스에서 스키퍼(선장)로 참가했던 사실을 알아내고, 함께 술을 마시러 간다.

2. 저녁 파티에서 한 어린 게스트가 핑거 볼에 든 물을 마셨다. 호스티스인 당신은...

a. 큰 소리로 그 어린 게스트에게 온더락으로 리필해 드릴까 물어본다.

b. 그의 결례를 무시하고 당신 좌측에 앉아 바 하버에서 막 돌아온 트립 던위슬과 계속 대화를 나눈다.

c. 군말 없이, 당신의 핑거 볼에 든 물을 마신다.

3. 물에 빠진 청년을 구한 후, 지역 신문사에서 사진 촬영을 동반한 인터뷰를 요청했다. 당신은 거절했는데, 그 이유는...

a. 젖은 머리가 어울리지 않는다고 생각해서.

b. 고결하고 무욕의 행동이었던 일로 찬사를 받고 싶지 않아서.

c. 당신의 가문은 인생에서 신문에 이름이 나오는 경우가 오직 세 번—태어났을 때, 결혼했을 때, 사망했을 때뿐이어야 한다고 믿기 때문에.

4. 비공식적인 저녁 식사 상을 차릴 때, 당신은 다른 것들과 함께 내놓을 것이다...

a. 병에 든 케첩, 양념통에 든 소금, 상자째 놓은 트리스킷 과자.

b. 병에 든 케첩, 양념통에 든 소금, 접시에 담은 트리스킷 과자.

c. 종지에 담은 케첩, 종지에 담은 소금, 상자째 놓은 트리스킷 과자.

정답은 모두 c

딱히 어울리는 사진이 없으니 1955년형 윌리스 버뮤다

참고 :

바 하버, 트립 던위슬은 그냥 프레피스러운 그럴듯한 장소와 이름

프레피 가문에서는 할아버지, 아버지, 아들 이름이 다 같은 경우가 많은데 그럴 때 2세, 3세 등등을 붙인다. 그럴 경우 애칭으로 부르는 데 3세 = triple = trip 그래서 트립 이런 식. 2세는 chip(아빠랑 닮았다고 칩), 4세는 ivy(IV를 그래도 읽어서) 뭐 이런 이야기.

I-95 고속도로

이태원의 공동 쇼룸 화두

macrostar — Fri, 24 Jul 2026 23:59:19 +0900

이번에는 단독 브랜드는 아니고 공동 쇼룸이다. 특히 한국의 독립적인 아방가르드 디자이너들이 함께 운영하는 공동 쇼룸이다. 우선 이걸 알게되기까지의 과정에 대해 잠깐 이야기를 잠깐 해본다.

먼저 옷과책이라는 곳이 있다. 무악재 언덕 위에 자리를 잡고 있는 곳인데 출판의 1인과 옷의 1인이 함께 운영을 하고 있다. 여러가지 행사도 하고 있고 판매도 하고 있으니 참고(링크). 여기서 이야기를 할 일이 좀 있었는데 그러면서 국내 독립 아방가르드 디자이너들에 대해 살짝 알게 되었다. 거기서 판매도 하고 있었음.

그런 과정 속에서 알게 된 브랜드 중 하나가 harteordemn(링크)이었다. 이런 옷들을 만드는군.. 하면서 구경만 했지만 마포구에 리저베이션 쇼룸 정도만 있어서 직접 옷을 관찰할 기회가 없는 점 등 아쉬운 게 있었다. 사실 위에서 알게 된 여러 디자이너들이 SNS 등을 기반으로 활동하고 있어서 접근이 쉽지 않은 경향이 있다. 이건 사실 많은 소규모 브랜드들이 가지는 문제이긴 한데 브랜드를 런칭하고 온라인을 기반으로 판매하고 팝업 등에 참가하는 것과 매장을 운영하는 건 또 다른 문제이기 때문이다. 게다가 아방가르드 패션이라면 사진으로 보는 것과 또 다른 점들이 있다.

이런 것들이 아쉽네 생각하고 있었는데 문득 화두(링크)라는 공동 쇼룸을 오픈한다는 포스팅을 보게 되었다. 설명에 따르면 "화두는 한국의 독립적인 아방가르드 브랜드 디렉터들이 함께 만들어가는 공동 쇼룸으로, 각자의 작업과 철학을 직접 경험하고 나눌 수 있는 공간"이다.

"한국의 독립적인 아방가르드 브랜드 디렉터들이 함께 운영하는 공동 쇼룸 ‘화두(話頭)’입니다. 화두는 단순한 판매 공간이 아닌, 디자이너와 고객이 직접 만나 브랜드의 철학과 작업 과정을 공유하고 소통하는 문화적 거점을 지향합니다. ‘화두’라는 이름처럼, 우리는 각자의 작업이 하나의 질문이 되고, 서로 다른 세계관이 만나 새로운 담론과 흐름을 만들어내는 공간을 꿈꿉니다. 7월 10일, '화두'가 처음으로 오픈합니다. 많은 분들이 방문하셔서 저희의 이야기를 나누고, 다양한 작품을 만나보시길 바랍니다. 여러분의 소중한 발걸음을 기다립니다."

이런 식으로 7월 10일부터 운영을 시작했다. 패션 뿐만 아니라 액세서리 분야도 있고 이외 매장의 인테리어, 설치 등을 통해 꽤 여러 디자이너들의 작업을 볼 수 있다.

주소와 영업 시간은 서울특별시 용산구 회나무로 38, 2층 13:00 — 20:00 (Mon off).

2층만 적혀 있는데 3층에도 진열되어 있다.

브랜드 리스트를 볼 수 있는 매장 정문.

이건 인스타그램에 올라와 있는 사진.

일단 이런 식으로 모여서 공동 쇼룸, 일종의 편집샵 개념으로 운영을 시작했다는 게 꽤 고무적인 현상이라 생각된다. 아무튼 접근성이 늘어나면 많은 이들이 볼 수 있고, 새로운 브랜드와 패션, 옷 입는 방식을 접하게 되고 그러면서 자신의 패션 생활에도 변화가 쌓일 수 있다. 사진도 중요하지만 옷을 만져보고 입어볼 수 있다는 건 차원이 다른 종류의 경험이다. 이런 곳이 있으니 참고하시길.

녹사평역에서 걸어갈 수 있는데 요즘처럼 더운 날씨에는 무리고 용산 03번 버스 타고 디지텍 고등학교 앞에서 내리면 가까이에 있다. 그 근처를 보면 떠그클럽(링크)의 플래그십이 있고 여러 브랜드, 빈티지 매장, 인테리어 쇼품 샵 등을 찾을 수 있으니 뒤적거려보는 것도 재미있을 것 같다. 이상한 게 꽤 많음.

참고 링크

옷과책 https://www.instagram.com/wearing.reading/

harteordemn https://www.instagram.com/harteordemn/

화두 https://www.instagram.com/hwadu_seoul/

리바이스 청바지 취향

macrostar — Fri, 24 Jul 2026 09:37:07 +0900

오래간 만에 리바이스 청바지 이야기. 501, 505, 550 등등 별로 상관없고 그냥 라벨 등등에 대한 취향들 이야기다. 사실 아주 오랫동안 나온 거라 예전과 비슷한 점도 있고 달라진 점도 있긴 한데 라벨 같은 거 볼 때 좋아하지 않는 취향들을 일단 나열해 보면

종이인지 가죽인지는 크게 상관없지만 브라운 톤, 그레이 톤 페이퍼 패치나 빤빤한 가죽 패치 별로 좋아하지 않음. 가끔 블랙 폰트인 것도 있고 가먼츠 다잉 풍으로 완전히 블랙인 것도 있고 글자만 반짝이는 것 등등 여러가지가 있는데 다 별로임. 좋아하는 건 단순히 예전 가죽 라벨 시절 부드럽고 얇은 버전과 66 즈음의 페이퍼 버전이다. 그거에 가까운 것들만 좋아한다.

이런 허리 라벨 붙어 있는 것도 뭔가 마음에 안들어서 거른다. 오른쪽 아래 매우 저렴해 보이는 흑백 라벨은 공산품 느낌이 나서 좋아한다.

인쇄되어 있는 약간 두꺼운 레드 혹은 블랙 501 적힌 라벨이 있는데 거르지는 않지만 최고로 선호하는 타입은 아니다. 가지고 있는 것도 있지만 약간 아쉽네 정도의 느낌.

가장 좋아하는 건 타자기 프린트 된 것 같은 타입. 66 시절 페이퍼 패치.

오래 전 모델 중에 이런 게 있는데 이것도 위에 프린트 501과 비슷한 정도. 거를 거 까진 없지만 최고는 아니다 정도. 일단 예전 501의 격앙되고 요란한 듯한 느낌을 언젠가부터 선호하지 않게 되었다.

이상적으로 생각하는 셀비지의 모습은 이런 이미지. 최근 들어서는 셀비지든 뭐든 상관하지도 않고 현행 와이드 데님 제품이 과장없이 느슨하게 페이딩되는 모습도 꽤 좋아한다.

결국은 원래 모양에 너무 익숙해져서 그런건지 약간만 변형이 가도 거슬리게 된 거 같다. 예전 유럽 혹은 한국 등지에도 좀 나왔던 패치에 사이즈가 82, 85 등 센티미터 단위로 적혀있는 것도 별로임. 사실 그냥 있는 것들 실만 남을 때까지 입을 생각이라 더 필요한 것도 거의 없고 갑자기 누가 66 초기, 후기 데드스톡 같은 걸 내밀지 않는 한 더 살 일도 딱히 없기 때문에 이제와서 크게 상관있는 문제는 아니다.

프레피 핸드북 : 수트와 재킷

macrostar — Wed, 22 Jul 2026 15:46:31 +0900

수트 재킷은 어깨 패드가 없는 내추럴 숄더 형태의 3버튼 싱글 브레스트 모델이다. 허리 라인이 들어간 슬림핏이 아니며, 편안함과 넉넉한 실루엣의 여유 있고 편안하게 떨어지는 라인이다. 주머니는 일자 형태이며 플랩이 달려 있다.

울 우스디드(소모사) 수트. 비즈니스용. 미세한 자갈무늬의 그레이 헤링본, 블루 핀스트라이프, 그레이 초크스트라이프 패턴이 적합하다.
코튼 포플린 수트. 여름용이며, 카키색이나 올리브 드랩(국방색) 컬러가 쓰인다.
시어서커 수트. 밀짚모자인 스트로 보터를 쓰기 위한 완벽한 명분이 되어 준다. 단정하고 세련된 멋이 있다
선택 사항: 트위드 수트. 시골 신사에게는 근사한 사치품이다. 커다란 개와 함께 있을 때 입어야 제격이다.
블루 블레이저. 옷장의 중추이자, 사실상 외골격과도 같은 존재다. 평생 딱 한 벌의 재킷만 가질 수 있다면 단연 이 제품이어야 한다. 3버튼 싱글 브레스트 형태이며, 쌀쌀한 날씨에는 부드러운 플란넬 소재로, 따뜻한 날씨에는 홉색 소재로 나온다. 더블 브레스트 블레이저는 체구가 큰 남성이 입거나, 특히 대형 요트에 승선할 때 주로 착용한다.
트위드. 블레이저와 동일한 기본 커팅으로 만들어진 두툼하고 투박한 컨트리 트위드 재킷 두어 벌쯤은 옷장에 갖춰두어야 한다. 물론 헤링본, 하운즈투스, 혹은 해리스 트위드 소재여야 한다.

위 일러스트 아래 두 가지 단추

레지멘탈 블레이저 버튼

비록 어느 연대인지는 거의 상관없지만 진짜 영국 연대의 문양이 새겨진 견고한 브라스 단추. 대학 문양이 새겨진 단추도 이와 유사하며, 여기에 학교를 상징하는 색상의 에나멜이 추가된다. 대학 문양은 어느 학교인지가 분명히 중요하다.

이니셜 블레이저 버튼

보통 금도금이다. 남성용 단추에는 두껍고 투박한 대문자 이니셜이 새겨져 있다. 여성용 단추에는 부드러운 필기체가 쓰이기도 하지만, 프렙 스타일을 지향하는 여성들은 물론 더 남성적인 스타일을 선호한다.

브룩스 브라더스의 핑크 셔츠

macrostar — Wed, 22 Jul 2026 10:47:52 +0900

앞에 프레피 핸드북 남성 셔츠 번역글(링크)을 보면 핑크에 진심이었던 브룩스 브라더스에 대한 이야기가 잠깐 나온다. 이에 대한 약간 더 자세한 이야기. 일단 브룩스 브라더스는 1900년대 초에 폴로셔츠 = 버튼다운 셔츠 = BD 셔츠, 그중에서도 OCBD(옥스퍼드 클로스 BD 셔츠)를 처음 선보였고 거기에 이미 핑크가 있었다. 핑크에 상당히 진심이어서 너무 붉지도 너무 화려하지도 않은 오묘한 파스텔톤을 구현하기 위해 상당히 연구했다고 한다.

그렇지만 아이비의 학생들, 동부의 상류층에서 셔츠는 화이트와 블루가 주류였다. 그러다가 아이비, 프레피 계열에서 주류 사회에 대한 약간의 반항기로 핑크 셔츠를 입기 시작했다고 한다. 아래 기사를 보면 1949년 여성들이 이 남성용 핑크 셔츠를 입기 시작했고 그걸 보고 남자들도 입기 시작했다고 되어 있다. 남자는 핑크, 보이프렌드 셔츠 이런 거 다 이때 나왔다고 볼 수 있다.

브룩스 브라더스도 적극적으로 마케팅을 했고 이런 결과 1955년 LIFE 매거진에 핑크에 대한 기사가 실리게 되었다. 말하자면 남자의 핑크는 브룩스 브라더스가 거의 개발한 거나 다름없다는 이야기였다.

이 즈음이 브룩스 브라더스나 제이크루 같은 브랜드도 적극 개입하며 아이비 패션의 형태가 완성되던 시기였고 1960년대 초반 일본에서 테이크 아이비 촬영을 위해 왔을 때는 이미 조금 더 자유로운 룩이 시작되던 시점이었다.

아무튼 당시 아이비리그 캠퍼스에서는 기습적으로 단체로 핑크 OCBD를 입는 행사 같은 것도 있었고 브룩스 브라더스는 핑크 셔츠를 시즌 아이템이 아니라 화이트나 블루 같은 코어 아이템 중 하나로 올려 놓게 되었다. 그래서 프레피 핸드북에 셔츠라면 브룩스 브라더스의 핑크라는 이야기가 나오게 된 거다.

이 셔츠에 관심이 간다면 찾아볼 만한 제품은 일단은 미국 제조 브룩스 브라더스. 그러니까 1990년대 초반 정도까지 나온 제품들. 거슬러 올라가면 1960년대 이전 제품도 찾을 수야 있겠지만 좀 어려워진다. 그러므로 그나마 가능한 매물들은

MAKERS 라벨이 붙어 있는 전면 6버튼 시절 제품들. 요즘은 7버튼인데 6버튼 시절은 버튼 간격이 넓어서 훨씬 후줄근한 느낌을 준다. 아무튼 아이비, 프레피 룩은 커다란 셔츠를 턱인해서 입고 거기서 만들어지는 주름과 옷이 흘러내리는 블라우징 효과가 소위 "무심한 척"을 만들어 내는 핵심이라 할 수 있다.

이게 80년대 정도까지 나왔는데 좀 어렵다면 그 이후 90년대까지 나오던 미국 제조 7버튼 버전까지는 괜찮다. 요즘 나오는 Non - Iron 버전이 나쁘다는 건 아니고 브룩스 브라더스의 OCBD 핑크를 경험하고 싶다면 이런 쪽을 찾아보는 게 좋다는 뜻.

브룩스 브라더스 공홈에서 빈티지 제품을 팔고 있는데 거기에도 1980년대 미국 제조 6버튼 핑크 옥스퍼드가 있다. 15-3 사이즈니까 위 사진 제품보다는 약간 작다.

커밍 순 되어 있네(링크). 찾아보면 비슷한 제품을 20만원 정도에 팔고 있는 것 같다.

핑크 말고 다른 컬러라면 maize = pale yellow도 인기가 많다. 브룩스 브라더스의 핑크가 딸기 우유 컬러라면 메이즈는 빛이 바랜 옥수수 컬러라고 할 수 있다.

프레피 핸드북 : 남성 셔츠

macrostar — Tue, 21 Jul 2026 13:57:16 +0900

클래식 셔츠의 대명사는 브룩스 브라더스의 올 코튼 옥스포드 버튼다운 셔츠다. 핑크가 가장 유명하고 , 오직 브룩스만이 그 완벽한 핑크색과 특유의 완벽한 칼라 롤을 구현할 수 있다고 널리 알려져 있다. 이 셔츠는 옐로우, 블루, 화이트 색상도 갖추어야 하며, 특히 화이트는 여러 장 있어야 한다.

옥스포드 셔츠는 화이트 바탕에 블루, 핑크빛 브릭, 옐로우, 그레이, 브라운 색상의 캔디 스트라이프 패턴으로도 나온다. 캔디 스트라이프는 특히 프렙 스쿨에서 많이 입는다. 이 셔츠들은 브룩스 브라더스 아동용 매장에서 사면 가성비가 좋지만, 최고봉은 단연 1층 남성용 매장의 기본 셔츠다. 이 셔츠는 지구상에서 그 어떤 셔츠보다 넉넉하게 재단되어 있다. 풍성한 핏에서 오는 여유로움이야말로 브룩스 브라더스 셔츠의 상징이다. 가격은 언제나 합리적이다. 따뜻한 날씨에는 화이트 칼라가 달린 블루 코튼 마드라스 셔츠를 입는 것이 격식에 맞다.

성인 비즈니스맨은 버튼 다운을 넘어 끝이 살짝 짧거나 라운드 형태를 띤 플레인 칼라 셔츠로 넘어가곤 한다. 이러한 셔츠에는 칼라 핀을 사용하기도 하는데, 옷핀처럼 생겼지만 옷감을 상하지 않게 하려고 실제로는 집게로 집는 형태를 쓴다. 비즈니스용 셔츠(및 비교적 격식 있는 자리를 위한 셔츠)는 피마 코튼 소재의 실키하고 가벼운 브로드클로스로 되어 있을 수 있다. 몇몇 섬세한 태터솔 패턴 셔츠 역시 셔츠 서랍 한쪽에 갖춰둘 만하다.

매장의 표지판에 뭐라 적혀 있든 간에, 반소매 드레스 셔츠라는 것은 존재하지 않는다. 재킷을 벗는 스포츠웨어 차림일 때조차 긴소매를 걷어 올려 입는 편이 훨씬 바람직하다.

캐주얼한 옷장에는 세탁할수록 부드러워지는 코튼 플란넬 소재의 엘엘빈 샤모아 셔츠 몇 장과 테일러드 핏에 가까운 플래드 패턴의 비옐라(Viyella) 셔츠 몇 장이 들어있어야 한다.

스포츠 셔츠로 가장 선호되는 것은 라코스테다. 립 조직 가장자리가 달린 팔 슬리브, 좁은 칼라, 2버튼 플래킷(절대 단추를 잠그지 않는다) 구조를 갖춘 100% 면 모델만 허용된다.

균일하고 얇은 가로 스트라이프 패턴(레드와 네이비, 네이비와 화이트, 옐로우와 화이트)의 폴로 셔츠 몇 장도 소장할 만한 가치가 있다.

벨루어(Velour)는 프레피가 아니며, 프레피 옷장 그 어디에도 절대 등장해서는 안 된다.

* 참고

캔디 스트라이프

울 + 코튼 혼방이 특징인 비엘라의 플란넬 셔츠. 맨 오른쪽 네모네모가 태터솔 패턴

프레피 핸드북 : 남성과 여성을 위한 10가지 근본 원칙

macrostar — Tue, 21 Jul 2026 13:15:43 +0900

그래서 포기 상태이긴 한데 가능하기만 하면 이런 책은 번역본이 있어야 하지 않나 생각한다. 이외에도 몇 권 번역본이 나왔으면 하는 책들이 있다. 모든 직업군들이 자신의 삶에 대한 소소하고 진솔한 에세이만 쓰고 그런 책만 잔뜩 있는 걸 보면 패션은 번역본이라도 좀 나와야 약간 더 재미있어지지 않을까 싶은 생각도 든다.

아무튼 생각난 김에 가끔 읽어볼 만한 부분은 번역해서 여기에 올려볼까 싶다.

The Official Preppy Handbook, Chapter 4, Dressing the Part 맨 처음 부분

---

남성과 여성을 위한 10가지 근본 원칙

아마추어 역사학자들은 프레피들이 모교 유니폼을 입던 습관 때문에 다들 비슷하게 옷을 입는다고 추측한다. 그렇지 않다. 프레피들이 비슷하게 입는 이유는 그들의 옷장이 부모와 동년배들로부터 체득한 근본적인 원칙들에 따라 형성되기 때문이다. 그리고 프레피 룩은 모방할 수 있을지언정, 프레피가 아닌 이들은 때때로 이 암묵적인 규칙들을 잘 모르거나 오해해 밑천을 드러내곤 한다.

ONE 보수주의

프레피들은 25년 동안 같은 옷을 입어도 아무도 그 차이를 알아채지 못한다. 원단, 컷, 색상은 해마다 똑같다. 1958년산 킬트, 10년 된 트위드 오버코트, 1940년에 산 쓰리버튼 수트 모두 헐어 해질 때까지 입을 수 있다.

TWO 단정함

(중학교 시절의 짧은 반항기를 제외하면) 프레피들의 셔츠는 온갖 격렬한 운동을 하는 와중에도 바지 안에 정돈된 채로 남아 있다. 구두는 광이 나고, 양말은 흘러내리지 않는다. 스웨터는 팔꿈치에 구멍이 나는 순간 바로 기워진다.

THREE 디테일에 대한 집착

컷, 원단의 짜임, 색상의 미묘한 차이가 단순해 보이는 좋은 옷과 프레피의 옷을 갈라놓는다. 옥스퍼드 셔츠에 폴리에스테르가 아주 약간 섞여 있다거나, 라펠 폭이 1/4인치만 더 넓어져도 그 차이는 결정적이다. 실제로 단추를 풀 수 있게 만든 수트 재킷의 소매 단추는 세련되게 옷을 입는 이들의 상징이다. 모든 것은 완벽하게 어우러진다. 일부 프레피들은 매일 시계 줄을 바꿔 찰 정도다.

FOUR 실용성

프레피의 옷은 합리적이다. 비옷은 몸을 건조하게 유지해 주고, 겨울옷은 따뜻함을 주며, 칼라는 폴로를 칠 때 얼굴에 날리지 않도록 단추로 고정되어 있다. 레이어링은 변화무쌍한 날씨 변화에 대한 자연스러운 대응이다.

FIVE 품질

옷장에 있는 모든 것은 제대로 만들어진 제품이어야 한다. 고급 원단과 견고한 만듦새는 당연한 것으로 여겨지고, 핸드 테일러링도 낯설지 않다. 프레피의 옷은 애초에 유행을 타지 않기 때문에 오래 견디도록 제작된다.

SIX 천연 섬유

울, 면, 그리고 가끔씩 쓰이는 실크와 캐시미어가 프레피 옷에 허용되는 유일한 소재들이다. 이 소재들이 보기에도 더 좋다. 이들은 전문적인 관리가 필요하다. 더 비싸다. 이 소재들이 핵심이다.

SEVEN 영국 취향

셰틀랜드 스웨터, 해리스 트위드, 버버리 코트, 타탄체크, 레지멘탈 타이에 이르기까지 지금의 프레피 룩은 영국인들에게 빚지고 있는 게 참 많다.

EIGHT 특정 컬러 둔감증

남녀를 가리지 않고 원색과 화려한 파스텔톤을 황당한 조합으로 거침없이 섞어 입는다. 어떤 서브컬처에서는 남자가 핫핑크를 입는 걸 조금 기이하게 여길지도 모르지만, 프레피들에게는 너무나 자연스러운 일이다.

NINE 스포츠 룩

덕 블라인드(오리 사냥용 위장막) 근처에 가본 적이 없거나 비글을 데리고 가는 전통적인 토끼 사냥을 나가본 적이 없더라도, 프레피들은 언제든 떠날 수 있는 차림을 하고 있다. 투박한 아우터(뱀 차단 부츠, 영하 60도에서도 체온을 유지해 주는 재킷)와 튼튼한 이너웨어(피셔맨 스웨터, 플란넬 안감을 붙인 카키 팬츠)는 가장 세련된 교외 지역에서조차 선택이 아닌 필수다.

TEN 앤드로지니

남성과 여성은 가능한 한 서로 비슷하게 입으며, 어느 성별의 옷이든 성별의 구체적인 특성을 드러내지 않아야 한다. 란츠(Lanz)의 나이트가운은 이차 성징을 감춰주는 능력 덕분에 성공했고, 남성용 카키 팬츠의 전통적인 핏은 한 치수 큰 사이즈로 헐렁하게 입는 것이다.

* 참고

덕 블라인드

오리를 속이기 위한 가짜 오리들이 있다.

란츠 나이트가운

란츠 나이트가운에 대해서는 2021년에 보그에 실린 칼럼이 재미있다(링크). 운동복만 입고 자다가 란츠의 잠옷을 산 이야기인데 마침 나도 최근에 파자마를 찾고 있어서 흥미롭게 읽었다.

공급이 수요를 만든다

macrostar — Mon, 20 Jul 2026 13:06:52 +0900

자주 한 이야기이긴 한데 예전에 모 디자이너가 어쨌든 팔리는 옷을 만들어야 한다는 이야기를 한 적이 있었다. 뭐 그런 이야기를 하게 된 피치못할 사정을 이해할 수는 있지만 그럼에도 디자이너는 옷을 팔리게 만들어야 한다는 게 내 생각이라는 이야기를 여러번 한 적이 있다. 약간 더 세분화하면 중저가 옷은 수요에 맞춰 옷을 만들고 중고가 옷은 수요를 창출하는 옷을 만든다. 그러므로 이런 말을 한 화자가 누군가가 사실 가장 중요한 문제다. 중저가 옷은 당연히 많은 수요에 맞춰야 한다. 고가옷은 공급으로 수요를 만들어 내야 한다. 그렇기 때문에 디자이너 브랜드의 옷에는 높은 가격이 붙는다.

높은 가격으로 인해 괴상한 걸 만들어서 안 팔려도 일단 몇 시즌은 이겨낼 수 있고 혹은 마니아들의 수요만 가지고도 브랜드를 굴릴 수 있을 정도를 만들 수 있다. 물론 수요를 창출하는 공급은 매우 어려운 문제다. 게다가 옷 가격의 문제도 꽤나 복잡해서 재료, 제작, 디자인, 마케팅 등 여러 요인이 얽혀 있지만 만듦새의 하향 평준이 꽤나 높아져 있어서 아무리 저렴해도 옷의 기능을 어느 정도 할 수 있는 세상이라(예전에는 정말 옷의 기능을 못하기도 했다) 디자인의 중요성이 점점 높아지고 있다. 크게 모나지 않은 일상적 디자인과 꽤 좋은 퀄리티가 결합된 중고가 영역 브랜드들이 설 자리가 점점 줄어들고 있는 이유이기도 하다.

아무튼 그런 고충 속에서 매 시즌 지나치게 특별할 수는 없겠지만 필요없는 따라가기는 하지 않는 게 좋지 않나 하는 생각을 한다. 예컨대 마이클 라이더의 셀린느 남성복 패션쇼를 보면서 덜커덩 걸리는 부분들이 있었다.

한쪽 카라를 뺀 이유가 뭘까. 미우미우의 최근 패션에 대한 오마쥬인가, 남들 하길래 따라한 건가, 굳이 한쪽만 뺄 유니크한 이유가 있었을까, 마이클 라이더의 셀린느는 저런 걸 하지 않더라도 충분히 잘 하고 있지 않나 하는 생각이 드는 거다.

아무튼 이런 세상도 이젠 전망이 불투명한 게 패션 제품 가격이 점점 높아지면서 사는 사람 풀이 좁아지고 그러면 그 사람들의 수요에 맞춰 패션의 상상력이 한정된다. 어차피 그놈이 그놈이고 이런 옷 사는 사람들이 헝거 게임에서 구경하는 사람, 오징어 게임에서 구경하는 사람 이런 식으로(상징적인 의미다) 고급 패션의 생산층과 소비층의 교집합이 커질수록 상상의 영역이라는 경계는 점점 더 좁아진다. 혹시나 공급을 보고 새로운 시각을 얻고 수요를 가질 수 있는 것들이 점점 자리를 잃게 된다.

이건 문화 영역 전반에서 나타나고 있는 현상이 아닐까 싶다. 유튜브 채널들도, 신간 도서들도, OTT 드라마들도 소위 팔리고 있는 것들의 재해석들만 하고 있다. 그러니 끊임없이 똑같은 게 나온다. 가장 웃기는 문제는 사람들이 보던 것만 봐, 읽던 것만 읽는다고 하면서 무관심의 영역을 무지의 영역으로 쉽사리 간주해 버리고 있다는 거다. 볼 게 없고 읽을 게 없어서 그러고 있을 수도 있다는 점은 고려조차 하지 않는 것 같다. 그래서 재미가 없다는 이야기임.